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书名：《去世界的屋脊》

类别：游记•随笔

作者：卢一萍

定价：42元

ISBN：978-7-5399-6346-4

出版社：江苏凤凰文艺出版社

出版时间：2016年10月

【内容简介】

《去世界的屋脊》是一部深入边藏文化腹地的感悟之书，也是一部启迪读者心灵、鼓舞人们乐观对待一切苦难的励志之书。作者用诗意、典雅、大气的文字，为读者架起了认识这一崇高地域的桥梁，是当代作家第一次把帕米尔高原、喀喇昆仑山脉、阿里高原在一个文学疆域里进行表达，向世界屋脊致敬。

【作者简介】

卢一萍，四川南江人。1972年10月出生。先后就读于解放军艺术学院文学系、上海首届作家研究生班。曾在新疆生活二十余年，现供职于成都军区文艺创作室。中国作家协会会员。

二十世纪80年代末开始文学创作，主要作品有长篇小说《激情王国》，中短篇小说集《生存之一种》《帕米尔情歌》《夏巴孜归来》，长篇纪实文学《八千湘女上天山》，游记《黄金腹地》、《云南天堂》等。曾获精神文明建设“五个一”工程奖、解放军文艺奖、中国报告文学大奖、天山文艺奖、上海文学奖等。

【编辑推荐】

凡舍身而出，踏上岑寂而又艰险的高地之旅的人，必然拥有决绝之勇气和高贵之梦想。《去世界的屋脊》作者卢一萍即是其中一位。在新疆十多年间，他多次在高地漫游，看到这个世界最雄浑巍峨的景观，在清净绝美之地感受大自然的激荡。他曾在帕米尔高原工作过4年，“在那里翻过车，差点送命；骑牦牛——因为道路艰险，军马难以前往——从红其拉甫到乔戈里峰巡逻过，那是中国最长的陆路巡逻线；和战士们一起守过哨卡——那种孤独感可以把人逼疯。然后，我又多次前往喀喇昆仑山脉腹地和阿里高原采访。生活在那里的人的状态，给我极大的震撼。”

《去世界的屋脊》记录了卢一萍在世界屋脊生活和旅行的片段，汇聚了作者在那高海拔群山中行走时留在记忆中的点滴之美。在到处充满“启示”“传说”的神山圣域，他的观察和书写，本真又贴切，自由而节制，字里行间充斥着一种开阔、内在的澄澈与丰沛。

所以，这不仅仅是一本行游的记述和陈列，它更多地触动内心、辉映灵魂。书中的所有文字，基本上都可以“照见”一个内心虔诚，甚或接近“神性”的人的内心境界和情感状况。

【目录】

chapter 1 帕米尔：天下扣结

chapter 2 前往乔戈里峰

chapter 3 喀喇昆仑大荒

chapter 4 无限风光在险峰

chapter 5 在危险而冰冷的高度

chapter 6 神圣的居所

chapter 7 艰险与绝美同在

chapter 8 走进精神王国

chapter 9 光明的苦难

【精彩选摘】

第一程 帕米尔：天下扣结

一、故乡是一种疾患

前往帕米尔高原的班车都要在乌帕尔乡停留。在尘土飞扬的路边吃饭，那里用红柳枝串成的烤肉格外香，带着帕米尔高原牧草的味道；即使在羊肉汤里，也能喝出帕米尔冰雪融水的甘冽；那些油腻腻的白杨木桌子上总会有啃得过于干净的羊骨头，店主的女儿羊油一样的肤色、帕米尔雪水擦洗过的眼眸那么黑亮，一旦上了高原，都只能化作思念。那个乡街的十字路口，一直弥漫着烟火气。毛驴车在田野间缓缓而行，麻雀在高高的白杨间飞来飞去，鸽哨从天空滑过，一到春天，梨花开放的时候，塔克拉玛干的沙尘就会抹去蔚蓝的天空。

这里，就是麻赫默德.喀什噶里的故乡。

这一点，当地的乡亲都知道，并以他为豪。但他祖父位于乌帕尔附近的宫邸早已湮没无影，数百年前的一切都已化作尘土，养育万千平凡的植物。他只是一个传说。直到考古学家在一座墓室的屋檐上，发现了十一世纪的阿拉伯文字和图案，才知道他确实安息在这里。

至此，麻赫穆德.喀什噶里在乌帕尔已默默安睡了近千年时光，他那双踏遍中亚大地，远行到阿拉伯半岛的脚早就停止了行走，他躺在故乡盐碱量很重的干燥泥土下，任凭大地的表面阳光普照或落满积雪。他躺下之前，用尽平生之力吸进的最后一口故乡的干燥空气，一直留在肺腑，那是他携带的惟一行李——一口故乡的空气。

世界和人生一样，是一个圆。他对此理解深刻。那幅被绿色海水包裹的圆形地图，就是他眼中的世界。

即使一个人获得了世界性的荣誉，也得回到自己的起点，即一种无形；即使一个人获得了世界性的荣誉，也只有故乡知道他的痛苦、不幸与孤独，也只有故乡更了解他，只有故乡可以毫不功利地接纳他；对于每一个人来说，故乡都是一片包裹着自已一生的海水。

远处就是帕米尔高原，它钢蓝色的山体和圣洁的雪山是这位伟大行者栖息之地的背景，那条通往远处的草原、河流、沙漠和纷乱的道路他走过。从那高原奔流而下的河水从他身边流过——那水流越来越细，越来越微弱——那河水浇灌了绿洲，自己只剩下了宽阔的、遍布灰色石头的河床。他少年时期，一定对那高耸的冰山充满想象，后来，雪山的光芒无数次照耀过他旅途中的梦境，当他回到这里，他一定无数次登上这个光秃秃的山岗，遥望那一列白色高墙似的群山，冬天，看那积雪把它们覆盖，夏天凝视雪山顶上的水汽化作云岚。

现在，他的麻扎有些清冷，十几棵白杨略显枯寒，耐旱植物稀稀拉拉，围着圣人墓的众多麻扎杂乱无序，使这里显得更为荒凉。

马赫穆德 .喀什噶里的父亲侯赛因曾任巴儿思罕的汗，其家族隶属喀喇汗国的王室，这使他得以受到良好的教育，并随父游历了中亚诸国。他而立之年的一场宫廷政变使整个家族几乎被斩尽杀绝。只有他幸免于难。公元1058年，他逃出喀什噶尔，从此背井离乡，开始了他的“行者”生涯。

苦难唤醒了他的学识，把他引上了一条不朽之路。这个落难的贵族子弟凭着渊博的知识，为自己的流浪赋予了尽可能宏大的目标。他开始用足迹去发现真知。他翻越天山，在西域的河流：伊犁河、楚河、锡尔河、阿姆河之间的牧场、荒原、戈壁、高山之间流浪，从事着一项谦逊的工作，那就是收集和考察这些部落的语言。对于许多部落而言，他们的语言在说出时就意味着消亡。他要让这些语言永生。在他走遍这广阔的大地之后，随丝绸商人来到了巴格达，在出身于喀喇汗王族塞尔柱苏丹国王后托尔坎哈敦的帮助下，定居下来，潜心写作他的《突厥语大词典》。

在与喀什噶尔有着同样气息的文明古城巴格达，他听着幼发拉底河和底格里斯河不朽的涛声，呕心沥血，倾其才华和学识，在1074年2月10日，用阿拉伯文完成了《突厥语大词典》这部辉煌巨著。书中汇集了7500条词条，为了诠释突厥语词的意义，书中还引用了突厥语文学的片段242节、谚语200言。不仅对研究新疆和中亚的语言文字和文学艺术具有很高的价值，而且为研究突厥语诸部族的历史、地理、物产和民俗提供了宝贵的资料，被称作“突厥民族的百科全书”。

麻赫默德经过多次修改，将书稿献给了哈里发奥布尔卡西姆•阿布杜拉陛下。在阿拉伯的阳光里轻松地舒了一口气，感谢真主的宽容使他写成了此书。无边的黄沙和翡翠般的绿洲使他如此的思念故乡，他遥望东方，希望在缥缈的白云间望见帕米尔雪山的影子。

对游子来说，故乡是一种疾患。他迫不及待地踏上了归乡的长旅。

他走了多久时间才回到故乡的，我们不得而知。但他肯定在帕米尔高原的雪山间跋涉过。可能是过惯了寂静的生活，他在乌帕尔阿孜克村结庐为舍，做了一名乡村教师。谁也不知道他的真实身份、他来自哪里，他以前做过什么。那部伟大的著作似乎与他没有任何关系。

故乡是一种疾患。但这里的一口混杂着尘沙的空气、一枚白杨树的落叶、一声毛驴难听的嘶鸣就可以治愈。

二、别处的过客

车一进入帕米尔苍黑的山体，满载着冰雪的山峰就会猛地耸立在你面前，令人惊诧不已。拔地而起的公格尔山和公格尔九别峰挨得那么近，像一对姐妹携手而立。抬起头来，但见断崖孤壁，如凌空危垒，只有一线碧空，感觉天柱将倾。云在半山升腾、弥漫、缭绕，成丝，成缕，如烟一般沿着陡峭的山崖，融进亘古积雪，然后又从积雪里飘升到幽蓝的苍穹。

盖孜河越来越窄，从上百米的宽度猛然收缩为十几米、几米——甚至好多地方不足一米，河水撞击着岩石，寻找激情的出口。高峡中的河流用时间和耐心硬在公格尔山和公格尔九别峰之间海拔4000多米的地方，劈削琢磨出了自己的通道，使自己得以飞流直下。如在夏季，那巨大的轰鸣声如不绝于耳的惊雷，先从天空碾过，再隆隆碾过峡谷。

这就是《新唐书.西域传》中的剑末谷，现在人们把它叫做老虎口。这两种称呼都形象而生动，剑末为刃，虎口为食，人行其中，都极其危险。而这里，就是帕米尔的西南门户，古丝绸之路出塔里木盆地前往费尔干纳盆地以至更远的欧洲的咽喉,逾越这天险之前，是坦坦荡荡的大陆；逾越之后，则是地沃物丰的大地。

过去这里是没有路的，古人在峭壁上打凿出一个个方孔，再插进方子木，木头上铺木板土石，修成了葱岭栈道。如今，在那高悬头顶的绝壁上，还可以看见一溜溜方孔，偶尔还可以见到一截枯朽的木头。那些方孔如历史老人的嘴，诉说着行旅和驮队惊险绝伦的往事。

风尖啸着，裹着公格尔山的积雪，夹着公格尔九别峰的寒意，无聊的沿着峡谷游荡。

路继续盘旋而上。大约到了海拔3500米的地方，我们看见了两家柯尔克孜牧民，两顶帐篷，几件用石头垒起来的低矮的“地窝子”，两缕蓝色的牛粪烟，站在乱石之间的妇女和她们的孩子们，一条对着汽车狂吠的狗，一群枯槁的羊，两峰神色忧伤的骆驼，几匹疲惫的马……这些都像是从岩石间突然冒出来的，像是岩石的精灵在一瞬间的幻化。

雪线很低，冰川很近。两座高山几乎全由岩石和冰雪构成。从峡谷攀登上来，便是布伦口。天地豁然开朗，回过头去，公格尔和公格尔九别两座山峰如两扇即将关闭的门，巍然峙立。好像在说，进来了，就不能轻易出去。峡谷上面就是一片宽阔的水泽，其仍属盖孜河段，因为那山峡太窄，夏季水流不畅，在这里被阻滞成湖。河洲一片绿草，羊群蠕动，骏马伫立，颇有生机。极目四望，群山连绵，重峦叠嶂，山势凌厉。布伦口是个大风口，大风遇到北面的山峦，裹挟的泥沙降落下来，堆积在峰峦坡谷之间，一片银白，远看像从蓝天里缓缓流泻下来的天河，让你感到它还带着水雾、带着飞沫，真切得使你疑为那是盖孜河的源头。

风并不大，但足以把空中的一切尘埃带走。天空显得更加明澈，使阳光只需穿过风，就能照耀到大地上。

第一次站在高原上，我就觉得我对它是熟悉的。我好像来过这里，我似乎想念过它。

我认识到，这是一片从没停止过思考的高原。的确，它思想的光辉一直照耀着西起里海，东达兴安岭，南自喜马拉雅山，北至阿尔泰的中亚大地（此范围由德国地理学家洪堡划定）。

重返高原之前，我已去过阿里和喀喇昆仑。如果喀喇昆仑属于大荒之地，阿里属于至纯之境，那么，帕米尔就是宁静之所。当然，三者都有一种静：阿里是神居之地的那种带着肃穆和神圣意味的静；喀喇昆仑的静则带着死亡之域的那种荒凉和恐怖的气息；帕米尔的静是孤独，是陷在千年往事里不能自拔的那种孤独。这种孤独的静带着创始之初的氛围。

这里的每块石头、每星牧草、每片青稞地、每间低矮的“蓝盖力”（冬窝子）、每只降生的羔羊，每个月夜、每阵风、每缕阳光，都已超越了其自身的意义，闪耀着孤寂的光亮。

在某个你难以觉察的瞬间，它已让你心系于此，让你感觉，因了这高原，你将永远是别处的过客。