炆鼎豆腐
花树下的温泉眼“咕噜……”冒起一个热气泡，它绕过一块椭圆形的赭色石头浮上水面，一个转身就隐入更多的雾气里。妇人把水桶摁进温泉湖里，起手拎起一桶水和一团雾气，洗衣衫裤袜，抹桌椅板凳，扫房擦窗，掸尘换新。一堆新碗筷在大木盆里漂浮发出清脆的碰撞声。村口的老桂花树影子变动着方向，乡关的事物热闹了起来，像腊月里不断蒸腾出来年味。
“炆鼎豆腐，卖豆腐嘞……”阿耕叔的声音由远及近，年味在乡音里升温。记得小时候，阿公（爷爷）唤我端上一个大碗头，买上几块炆鼎豆腐，舀上半碗汤引，撒上一把葱花、辣椒，一大碗炆鼎豆腐端上方桌，日子就丰美了。在村坊里，炆鼎因豆腐而传响在街头巷尾，“鼎”是古时对一种“锅”的叫法。《战国策·楚策四》：“故昼游乎江湖，夕调乎鼎鼐。”清代李渔《玉搔头·分任》：“急递盐梅信，飞传鼎鼐家。”（鼎和鼐，古代两种烹饪器具，也喻指宰相等执政大臣）客家土话保留了许多古语，我们村人管灶上的大锅叫镬头，管深而小的锅叫鼎。我家也有一个炆鼎。过年，阿公也会自己做上一锅炆鼎豆腐。炆鼎是一种底深壁厚的鼎罐，用生铁铸成，鼎身没有图纹，侧有双耳提手，灵活可外带，因常年经受烟熏火燎，外壁黑黢黢的，它将五谷汤汁的精华煨入内壁罐底，收藏着私家至味的密码。阿公常说：“现在的日子好呀！想吃炆鼎豆腐就可以买上一碗吃。”老早以前，祖爷做伐木工、放木排，挑个炆鼎，带点干粮就进山上工，平日里，炆鼎常用来炆粥米，炆番薯、芋仔、豆荚、花生。只有过年与家人团圆时，才能炆上豆腐、炆上扣肉。
家乡土话豆腐与“头富”音相近，为此被村人寄予了新年“富贵”祈望，豆腐也就成了家家户户过年必备的年味。村人都知道，阿耕叔家不仅炆鼎豆腐做得好吃，年豆腐也做得好“喜”。有人问阿耕叔做豆腐有什么秘诀？阿耕叔笑着说：都是祖宗赏饭吃，哪有什么秘诀，如果有就是花树下的水好。
一到年关，村人就排好日子，把杉木柴和豆子送到阿耕叔家磨年豆腐，他家里的锅灶从早到晚都不断火，木蒸盖呼呼冒着热气，连尾锅的水都是沸腾的，火屎出了一灶又一灶。大木房里豆浆在静静地转化成豆腐花，檐下排着一板板豆腐格子，格板上压着大石头，滴了一地的水。木桶里豆渣漫出了桶耳，几只鸡悠闲地在桶脚下觅食。糙桶里装着舀出来的浮沫如云般堆着。
村人把豆腐挑回家，把坛坛罐罐搬进厨房，炸年豆腐、油果、炸花生、炸酥肉，家家户户的灶屋都沸腾着年的味道。
大年三十，村庄里没一个闲人，男人们忙着提头牲敬过祠堂神位后，就到温泉里打上一盆热水，去鸡毛，准备年夜饭的三牲。妇人们在灶台前忙着年夜饭的食材，大灶锅里蒸汽弥漫；孩子们忙着洗热水澡，期待快点穿上新衣服，温泉氤氲的雾气里飘着香皂的味道。
只有阿公气定神闲地在院子一角搭起土灶，架上炆鼎，点火烧柴，让火苗“呼呼”地舔着炆鼎罐底，等水煮开。
大灶膛里火烧得旺，豆腐在滚烫的油锅里沉浮，豆腐的酥香味弥漫开来，引得我们这些馋虫直跳脚，阿公却不急不躁地先把第一碗年豆腐敬灶神，接着才做我们期待的美味炆鼎豆腐。阿公把沥干水的豆腐横向切对开，过一下热油，豆腐由方块慢慢变成方枕状，其色泽便由嫩白色渐渐变成金黄色，色有金黄即可捞起，再把炸好的豆腐块放入土灶上的炆鼎里，倒入酱油、八角等香料，盖上炆鼎盖，小火慢炆。
阿公到菜园里摘上几枝香料草（九层塔），这是一碗炆鼎豆腐的香味担当。香料草洗净，折成束结，投入炆鼎中，香味慢慢从盖隙溢出来，炆至豆腐入味，起入大碗头，撒上一把葱花、辣椒。辣椒的红艳、葱花的翠绿、油豆腐的金黄，一道香喷喷色彩明亮的炆鼎豆腐就做好了。
院门口点上一挂长长的鞭炮，爆竹声中，阿公领着一家大小围桌而坐，年夜饭就开席了。炆鼎豆腐不只是一道年夜菜，那是家的味道。
花树下的温泉年年流淌着热水，像味蕾记忆里的年味，历久弥新。如今，我也在菜园角种开紫色小花的香料草，让它长得精气神十足，也学着阿公的招式，架起那个有年头的炆鼎，烧火，热锅……
