中国作家协会主管

“南京还有吃的吗？”1992年，面对即将上任的江苏省作协主席、大美食家陆文夫先生这句略带挑衅的提问，年轻的王干硬着头皮接下了安排会议晚餐的任务。他灵机一动，让厨师做了一道近乎失传的“生炒鲫鱼片”，竟让陆文夫吃得眉开眼笑，从此开启了王干的美食写作之路。

三十四年后，2026年6月17日上午，在第三十二届北京国际图书博览会（BIBF）河南展区，鲁迅文学奖得主王干与茅盾文学奖得主梁晓声，围绕王干新书《把风情撒向餐桌》，与读者重温了这段文坛美食佳话。此次活动由河南文艺出版社副社长杨莉担任主持人，主题为“美食的首都在故乡——梁晓声、王干共话美食、故乡与文学”。

梁晓声与王干是相识多年的好友，王干书中写到的多位文学前辈，不少也是梁晓声的旧交。谈及对王干美食写作的评价，梁晓声直言：“就活着的作家而言，王干写美食散文是属于最好的那一档。”他认为，王干继承了周作人、梁实秋、林语堂、丰子恺、陆文夫等前辈作家书写日常之美的传统，将“日常生活中那些可感可亲之物”落笔成文，形成了自己独特的风格。

梁晓声对美食话题有着更深层的理解。他说：“地方美食，尤其是特色小吃，其实是中国人热爱生活的一种表现。人们在吃的时候不仅仅是吃，还会想到发小，想到童年和少年，想到外婆或者妈妈怎样做那一道菜。这些都会唤起我们很温暖的那一部分回忆。”他推荐读者阅读《把风情撒向餐桌》，不是因为书中写了多少菜谱，而是因为它记录了美食背后的风情、民俗，以及作者与前辈作家交往的珍贵掌故。

王干在分享中讲述了自己美食写作的缘起，其中最引人入胜的，是1992年为陆文夫“点菜”的故事，这也是收录在《把风情撒向餐桌》中《为陆文夫点菜》一文的核心情节。一次偶然的“点菜”成功，让王干意识到美食背后蕴藏着人情与故事的巨大空间。此后，他开始有意识地记录与汪曾祺、王蒙、苏童、叶兆言等作家在餐桌上的交往，将文学圈的烟火气化为笔下的文字。

王干还分享了自己与汪曾祺的交往。他在北京工作时，经常周末到汪曾祺家蹭饭，“是除汪曾祺家人以外，吃汪曾祺亲手做的菜最多的人”。而汪曾祺面对大美食家陆文夫屡次“约饭”的请求，曾以“买不到活鱼”为由巧妙推托，说到这里，王干忍俊不禁地笑出声。故事中人都是懂吃会写的文坛大家，这番暗藏“饮食心机”的往来，在多年后讲出来，满是文人之间独有的鲜活趣味。

主持人请两位嘉宾各报一道“提到家乡最先想起的菜”。王干先为“里下河”正名：这不是一条河，也不是行政区，而是扬泰地区多条河流交汇形成的水域，淮扬菜最顶尖的厨师群就出自这片水土。活动前一天他刚在江苏大厦吃了东台鱼汤面，做法是用小碎鱼熬出浓白汤底再下面，这是物质匮乏年代的寻常吃食，如今已成淮扬名菜。“家乡的每一道菜都是最好的，假如我今天要说最喜欢什么，就是鱼汤面。”王干说。

梁晓声则谈到东北的饮食特点：没有南方绵长的春菜季，冬天就是白菜、萝卜、土豆、豆腐、粉条，炖得一锅热乎乎。“我也没有吃烦过。”他坦然承认北方关于美食的“温暖童年记忆”或许不如南方丰沛，但恰恰印证了王干在书中的核心观点——“美食的首都在故乡”，每个人的味觉坐标，都始于外婆的灶台和妈妈的厨房。

对谈中，王干将美食写作置于文学史的框架中审视。他指出，鲁迅几乎不写美食——茴香豆、罗汉豆、人血馒头，都是叙事功能性的，带有批判色彩；而汪曾祺只要有机会，散文里写、小说里也写，连《八千岁》里一个草炉烧饼都写得让张爱玲敏锐地捕捉到“大陆文学要起变化了”的气息。他对比了中外作家的差异：法国从巴尔扎克到普鲁斯特一路书写吃喝，俄罗斯作家却几乎不写美食，“翻半天，最多也就写到干面包”。他还提到苏童的《白雪猪头》等作品，都是从饭碗里打捞时代记忆的佳作。

在王干看来，美食从来不只是食物，它是中国人打量世道变迁、确认人情温度的一把标尺。就像他在《把风情撒向餐桌》后记中说的，写美食这么多年，他最想传达的其实很简单——“吾生也有涯，而美食无涯。追求美食是对美好生活的向往，也是对当下生活的热爱。以有涯去追求无涯，本身就是一种无边无际的快乐。”

据悉，《把风情撒向餐桌》是河南文艺出版社“舌尖记忆文丛”之一种，以“东逛”“南行”“西游”“北尝”四辑，串联起王干数十年行走与品鉴的美食地图。