李渔的吃蟹哲学
“秋风起，蟹脚痒。”吃螃蟹的季节，总会想到嗜蟹如命的“蟹仙”李渔。
李渔，浙江兰溪人，明末清初的文化巨匠，他不仅对戏曲、文学有巨大贡献，而且在美食、颐养等方面也颇有研究，特别对吃蟹有一套实践心得。
在李渔看来，天下的食物论美味都比不过螃蟹。有人曾跟他说福建有叫“江瑶柱”“西施舌”的海鲜，比蟹好吃。后来他到福建，亲口品尝这两种海鲜之后，坚决否定了这种说法。他说，“柱”可观不可食，“舌”可言不可嚼，根本不能与蟹相比。
李渔在他的《蟹赋》中，对螃蟹大大赞美了一番：其形，“龟兮无尾，鱼兮不鳞”。李渔说，螃蟹身备阴阳之合德，位居燥湿之通津，生于水而游于陆，食于稻而饮于河。分开来像燕子，只是少了双翅；合起来像鸳鸯，只是多了四只脚。其状，“特生一甲，横扫千军”。李渔称螃蟹为“铁甲将军”，其壳如一身坚硬的铁甲，随时可以挡敌攻击，面对滚烫之水也不屈服，靠近火源仍然傲骨坚挺，哪怕死于战场，也依然身披红甲。其内，“锦绣填胸，珠玑满腹”。李渔赞美螃蟹胸中满是锦绣，腹中都是珠玑，黄的是金，白的如玉，还没入口，先饱眼福。就像打开的书卷，未读其意先见其文，空气中都透着甘甜的味道。
吃蟹在我国已有上千年历史，食蟹文化已经深入人心。从李白的“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱”，到苏轼的“半壳含黄宜点酒，两螯斫雪劝加餐”，从杨万里的“酥片满螯凝作玉，金穰镕腹未成沙”，到曹雪芹的“铁甲长戈死未忘，堆盘色相喜先尝”，各有各的吃法，各具各的风味。而在李渔眼里，吃蟹别有一番风情，不能为吃而吃、为饱而餐，否则就是暴殄天物，辜负了造物主的一片心机。
对李渔来说，吃蟹要有仪式感，先吃什么后吃什么都有讲究。他认为，吃蟹要先吃筐再吃瓤。筐就是螃蟹的背壳，这里最易打开，打开它，就会发现里面仿佛藏着珠宝、贮着黄金。瓤是腹部，那里如同百宝箱，黄的如金、白的如玉，油油的、腻腻的、甜甜的、香香的，是难以形容的美味。吃完这些再吃足，最后吃螯。蟹足可以像竹子一样一节节折下来，四对蟹脚可分为十六节，只要有足够的耐心，可以一节套一节，把里面的肉一点点戳出来吃。两只大钳子最有吃头，所以留在最后。李渔说，按这样的步骤吃蟹，吃前一筐，吃完还是一筐，体积上一点没少。
作为一个美食家，李渔在饮馔上主张“重蔬菜、崇简约、尚真味、主清淡、忌油腻、讲洁美、慎杀生、求食益”，他不吃狗肉、牛肉，不猎杀奇兽，不追求异果，追求食物的本味。对于蟹，他也主张清蒸为好，而且一定要整只蒸，不要掺杂其他食材。如果拿来做汤，鲜是鲜，但蟹的整体感就没了；如果拿来炖，肥是肥，但蟹的鲜味没那么浓了；如果剁成块，拌上酱油、淀粉等来煎或红烧，颜色虽然更鲜艳，但蟹的本味失去了。李渔说，世界上好的东西，都适宜单吃。螃蟹又鲜又肥、又香又腻，色香味都已到达极致，添加任何调料都无异于用篝火为阳光增色、用掬水让河流上涨，皆为徒劳，反而会破坏它的本味、掩盖它的鲜美。
李渔家里有一只专用于买蟹的储钱罐，每年螃蟹还没上市时，就把钱准备好了。因为他嗜蟹如命，所以家里人就把钱罐里的钱叫作“买命钱”。李渔把螃蟹上市的九月、十月称为“蟹秋”，每到这个季节，螃蟹没有一天断供。有时怕吃完了接不上，就让家里人洗净坛子，用酒糟把蟹腌制起来。李渔家里有个丫鬟，对腌制螃蟹独有研究，李渔就叫她“蟹奴”。虽有蟹奴，但吃蟹时，李渔还是坚持自己剥。他说，凡是吃螃蟹，必须保持它的完整，蒸熟后放在白色盘子里，摆在桌上，让客人自己取来吃，剖一只吃一只，掰一条腿吃一条腿，气和味才不会泄漏掉。他还说，做别的事情都可以让他人代劳，唯独吃螃蟹、瓜子、菱角三样必须自己动手，即剥即吃才有味道。
李渔一生不为名所累、不受利所驱，他热爱生命、敬畏自然，活得踏踏实实，过着一种“有戏有味”的慢生活。他一生足迹遍及18省212县，跑遍了大半个中国，看过的人、吃过的美食不计其数，但他从不囫囵吞枣、走马观花，“过一地即览一地之人情，经一方则睹一方之胜概，而且食所未食，尝所欲尝”，也因此留下了大量描写蟹的诗歌与文章，让我们感受到一个妙趣横生的人物形象。
李渔称自己最不喜欢盆中花、笼中鸟、缸中鱼，讨厌那些压制事物自然生长与人性自由发展的桎梏与牢笼。他在一首吃蟹诗中写道：“诗买何曾买得穷，越餐胸次越玲珑。大受无肠公子益，教我横行毋踧踖。”他称自己受到螃蟹“横行”天下的启发，要以自己的文章去规正风俗、警惕人心，去改善人们的“活法”。
李渔一生，越是艰难越向前，经历了书被烧、钱被盗、货被劫、作品被盗版，以及落榜、遭疫、白发人送黑发人等一次次打击，他从来没有退怯。该吃蟹时吃蟹，该写文章时写文章，任花开花落，宠辱不惊，他坚信：“凡作传世之文者，必先有可以传世之心。”做大事业的人必然要有大视野、大格局。为了不让此生有憾，他通宵达旦地创作，最终写成《闲情偶寄》，留下传世文化经典。
