初春菜鲜
春天是会友的好时节。在春风里，人们穿着各色衣裳，备上一桌好菜，呼朋唤友，好不热闹。
清代顾仲在《养小录》里说腌雪：“腊雪贮缸，一层雪，一层盐，盖好。入夏，取水一杓煮鲜肉，不用生水及盐酱，肉味如暴腌，肉色红可爱，数日不败。此水用制他馔，及合酱，俱大妙。”
在古人眼里，悠悠白雪，不但能腌，而且腌过之后，还能做菜。腌雪，实则是在雪中放入盐，贮于缸中，便于保存。
那么，腌过的雪会怎么样呢？盐入雪后，雪便化了。一缸雪，悄然瘪下去，变成半缸水，形成了居家过小日子的烧菜卤水。
寻常日子里，模仿古人腌雪，将那些自认为美好的东西，封存收藏起来，等到春暖花开时，再别具匠心地张罗一桌好菜。
春天，最常见的野菜是荠菜。记不清哪位作家曾在《故乡的野菜》中写道：“荠菜是浙东人春天常吃的野菜，乡间不必说，就是城里只要有后园的人家都可以随时采食，妇女小儿各拿一把剪刀一只‘苗篮’，蹲在地上搜寻，是一种有趣味的游戏的工作。”
荠菜的路数，的确野了些，野到早春在荒野的砖缝里伸懒腰，野到在田埂上仰天晒太阳，野到春暖花开的时候，一不小心就会在脚下，笑嘻嘻地看着你。朝阳河坡的荠菜喜欢成片生长，绿油油地占满了每个角落，不一会儿，就能挑出半篮子。《诗经·谷风》也说，“谁谓荼苦，其甘如荠”。野菜中，荠菜的味道是最好的，无腥苦，无怪味，摘些叶子用手一搓，还有些淡淡的甜香。这种不偏不怪的味道，与其他食材混在一起，淡者出味，浓者提鲜。
做一桌好菜，螺蛳头炒韭菜要上的。韭菜，长在古代文人的菜园子，随手可摘。螺蛳头是长江一带的特产，老太太摊一脸盆儿在街边售卖，脸盆里有青螺蛳与白螺蛳。老太太拿一根针，将用开水焯过的螺蛳肉，一颗一颗，从壳里剔出来。这种挑出来的一丁点儿大的肉，取名螺蛳头。
春暖花开，潜伏在泥中休眠的螺蛳纷纷爬出。青壳螺肥而不腻、韧而不老。将螺蛳头在热油锅里先炒，入糖、醋与酱油，猛火翻煸。螺蛳头有八分熟，再炒韭菜，两者合在一起，拌匀，再撒上白胡椒粉。有人一手扶酒杯，再腾出一只手，直接从一盆水煮螺蛳里，捏出一只青螺蛳放在嘴边嘬吸，嗞嗞有声。好多人碰上好吃的，吃相如何，便不管不顾了。
苏杭早春，一盆河歪烧咸肉，也算是河鲜炖春风。普通人吃过，一定会学着自己做。所谓河歪，就是河蚌，鹬蚌相争里的那只河蚌，外壳乱纹，黑褐色。将刚出水的河歪洗去稀泥，小厨子拿刀背将壳敲几下，剔下河歪肉，再用刀刃去扁，将河歪肉扁紧扁实，将腊月腌制的咸肉切成块儿，入姜、黄酒与清水，置锅上煮，小火炖，河歪肉不烂不好吃。临起锅时，再加些冬笋同烩。
春卷，用野荠菜作馅儿，摊放在皮子上，将两头折起，卷成长卷，下油锅炸成金黄。包春卷，要用春卷皮，老家把烙春卷皮叫作“甩春卷皮”。手上拿着一团面，黏而有弹性。把炭炉子支得老高，齐到胸前，炉子上置一铜皮平锅，面团在烧热的铜皮上一甩，掀下来，就是一张春卷皮。一甩一甩之间，案台上已经码了一摞春卷皮。圆形的春卷皮，薄如蝉翼，拎起来在阳光下看，透过稀疏纹理，能够透视熙攘的市井人影。
春天，做上别具滋味的一桌好菜，当然营造出了一种意境，也表达了一种心情和愿望。与春风相伴，哪怕仅仅几样小菜，都令人想起清代诗人何钱《普和看梅云》的诗句：“小几呼朋三面坐，留将一面与梅花。”几人围坐，对饮小酌，爱山川风物、饕餮美食，爱这春暖花开清风晓月时烟火民间的俗世生活。
