中国作家协会主管

对于一个简单而健全的心灵，一条河，尤其陌生的河，就是一种神力……滔滔无尽而有规律的流水使人体会到一种平静、雄伟、超人的生命。

——丹纳《艺术哲学》

一

我脚下流淌着安静幽蓝的时间。

这是一个暗喻。比喻的对象是一条由东南向西北流淌的内陆河，它的源头在祁连山冷云岭。如果站在源头的某一处高地上眺望，可以看见山顶的残雪、松林、断崖和冰川，以及高于雪峰的天穹、云朵、神鹰的翅膀，还可以在黄昏或夜晚来临之时，用心灵触摸到永远笼罩着人间的橘黄色星座。

人们把这一脉流水称作石羊河。它的年龄应该跟祁连山相当，诞生于三叠纪或白垩纪，甚至更早。地质纪年的时间遥远而苍茫，相对个体生命而言，幻渺虚无得没有任何意义。我想象的是当石羊河第一次穿越河西走廊的那个时刻，一些神秘的植物与动物独立于西风流云之下，水汽氤氲，它们的光与影铺展开时光的影像，忽儿一片湛蓝，忽儿一片暗紫……

而当下的时间里，那些远古生物的遗孑就聚集或栖息在河的两岸。

它们是西北荒原上的生灵：鸽子、喜鹊、杜鹃鸟、红嘴鸦、灰翎麻雀。毛色灰暗的岩羊，火团一样燃烧的红狐……当然还有大群蝴蝶。蝴蝶分两类：一类黄翅黑斑，样子像秋天的枯叶；另一类翅膀纯白，身体硕大，飞翔时呈现出花瓣或雪片的样子。它们时常倏忽闪过河流，于清澈的水面上留下绚丽斑斓的身影，然后消失，去向不明。永远在此停留不动的是石头和芨芨草。巨大的石头靠近水湄，它的上面凹凸不平，天然嵌入了淡紫色的沙砾，隐约缠绕着银白的圆圈，就像高原雪豹的斑纹。石头是旧年的星辰，被天空还给了流水。我们不知道曾经遥望过的星辰落在何处，在石头面前收起了满腹话语，而浩浩天风，吹过石头罅隙，不断变换着形态，还我们以宁静。芨芨草顺着河流的走向生长，璎珞似的穗子一律朝西飘扬，摇动的光影若隐若现，叫人不禁联想到神的手势。

所有的生命都在岸上盛开或凋落，成为尘埃，成为碎屑，更多的被西风吹走，隐于辽阔和苍茫。没有人能真正洞悉大西北内陆河流的命运，比如它的源远，它的流长，以及丰盈和干涸，断流和泛滥；比如一尾狗鱼、一条蝌蚪、一株水草以怎样的方式穿过波纹涟漪，于某个淡蓝的黄昏摇曳它的前尘旧事。河沉默不语。河的所有心事都藏在皱纹密布的岸壁，我们只能看到水痕与锈迹，以及枯叶蝶化石，如斑驳黯淡的梦影。

那一天，我刚刚离开黄河，乘车翻越乌鞘岭。河西走廊的风干燥凛冽，像刀子一样刮着我的骨头。跟黄河相比，石羊河没有那种浑茫浩荡、滔滔向东的气势，水光波影也缺乏黄河古铜般厚重的肌肤骨骼，它更像一条靛蓝色的缎带，迎着秋风默默向西漂流。石羊河从祁连山的冰川雪谷奔流而出，绕过茫茫的荒漠、平原、绿洲，最终停留在苍天般辽阔的腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠边缘，形成湖泊泽国，宛如澄澈清亮的眸子，凝望着苍茫的岁月和历史的天空。

我们常把一个人从出生到死亡的过程称为人生，那么，一条河历经的所有时间又该称作什么呢？跟其他内陆河一样，在敻古、寂寥、苍凉的西北大地，石羊河自东向西流淌，相伴身边的有漠野、朔风、怪石、老树、黄沙、白草、独狼、孤雁，以及寒风烈日与干旱断流后的伤口和疼痛。石羊河虽然波平浪静，但从未通行过任何木舟船楫，甚至连最古老的羊皮筏子，也不曾闪现过它的梦境。一路向西，远离大江大海，仿佛是它永恒的劫数和宿命。

石羊河最早的记忆被游牧部落镌刻在两岸的崖壁上，那种凿痕漫漶的岩画，于早晨或黄昏的光线中呈现开来，有苍狼和雪豹，也有蓝马鸡和野牦牛，至于捕鱼狩猎、弯弓射雕的场面，都透着古朴狂野的生活气息。我在一块门扇般大小的石头侧面，看见了一幅刻着梅花鹿的岩画，画面里，那头鹿仿佛正在低头饮水，它弯曲的犄角间徘徊着两三只蝴蝶，展开的翅膀上依稀闪现着夕阳的光斑……历史上，西羌人、月氏人、匈奴人、突厥人、党项人、蒙古人、吐蕃人，许许多多的游牧部落、民族，都曾在此地逐水而居，长河饮马，来去匆匆，也不知是何年何月，是谁第一个拿起锋刃闪闪的斧凿，将那些充满灵气的动物雕刻于石崖之上。

大地沉静，秋风浩荡，石羊河卷着层层雪浪，缓缓朝着凉州方向奔流。在我的视野里，石羊河右岸的白杨树林，万木萧萧，红叶飘落。也许无边无际的落叶，正是这些树留给暮秋的遗言。十月将逝，大雪纷飞之前，每一棵树悄悄地完成了这一年枝繁叶茂的轮回，从现在开始，它们将以阅尽苍茫的样子，于奔赴来生的途中稍作停留，在即将到来的寒冷中死亡般沉默，如留给逝水长河的一块块时光墓碑。

暮色开始苍凉。最先变黑的是散落在石羊河两岸的村庄、草垛、牛羊和一匹离群的枣红马。从蒙古高原飞来的斑头雁，带着寒凉的光芒，在那些沙洲上稍作停留，又向青藏高原那边飞去。更远处是飘忽不定的地平线和亿万年前的落日。我已过了仰天长啸、感伤物华的年龄，这么多年过去了，我一直在河西走廊的大地上行走，习惯了平静地看待一切。我来到祁连山下的石羊河畔，仿佛为了等待夜晚的星星，落满草地、田野和河流，照亮诗意的心灵。

河水隐藏于雾岚之中，只能听到波浪冲击石头的泠泠声响，含混而又空茫，如怨如慕，如泣如诉，那种声音恍惚从遥远的历史时空中传来，婉转，低语，悄悄地叙说着一条河流的前世今生。

沿着石羊河前行，我突然想起当地民间流传的一个故事：从前的从前，有一年凉州大旱，庄稼无法下种，当地县令带人到祁连山脚下的龙王庙祈雨。十多天过去，仍然不见一星半点雨水。一夜，县令出门散步，忽见前面草地上睡着一只大白母羊，腹下有三只小羊羔跪着吃奶。只见母羊回过头来，深情地朝县令看了一眼，像暗示着什么。县令十分惊奇，赶紧走到母羊哺乳的地方，却什么也没有发现。他只好做了标记，怅然离去。第二天清晨，县令带人来到做了标记的地方，挖出了一只白色大石羊和三只小石羊，与昨夜见到的一模一样。人们正在惊异之时，一泓清泉突然从地下喷涌而出，汩汩泉水渐渐汇成浩浩荡荡的大河……

世界上所有大小河流都曾留下神话传说。弗雷泽在其人类学名著《金枝》中说，人们给江河湖泊命名，总是要附会上一些神奇故事，进而凸显其图腾意义。石羊河的命名是否与崇拜动物有关，没有谁能找到实证依据，但透过羊羔跪乳、母羊幻化清泉的传说，我们可以联想起甜甜乳汁与潺潺流水之间的关系。那是一种隐喻：上善若水，利众生而哺育万物。

石羊河滋润了凉州文化。自西汉霍去病逐匈奴于焉支山下，汉武帝刘彻的目光便投向河西走廊，为了开拓社稷疆土，他先后设立了武威、张掖、酒泉、敦煌四郡，而武威郡的治所就在石羊河流域。西汉伊始，石羊河两岸有了村庄与城市，政治的稳定带来了经济、文化的繁荣。在乡村，庄稼蓬勃茂盛，谷物自由自在地生长，麦子的穗芒挑着宝石般晶莹的露珠，擦亮每一个黄昏或黎明。而紫燕与蓝翎鸽不再流浪，穿过市井的烟火，于酒肆、茶馆、舞殿的喧嚣中，呢喃歌唱，找到了新的家园……至唐时，武威郡更是一派煌煌气象：驼队马帮，商贾云集，琵琶羌笛，胡歌胡舞，更有文朋诗侣，迤逦西行，驻足丝路古城凉州，吟诗作文，留下千古华章。有人说起岑参在凉州的故事：那个名满天下的边塞诗人，跟朋友在石羊河沙洲会馆雅集，微醺之时，他推开雕花窗扇，将一杯葡萄美酒酹于水中的月亮、云朵，于是一首诗歌便脱口而出：“弯弯月出挂城头，城头月出照凉州。凉州七里十万家，胡人半解弹琵琶。……”

陈寅恪先生在其名著《隋唐制度渊源略论稿》中，对凉州文化给予了极高评价，他说：“其文化上续汉、魏、西晋之学风，下开（北）魏、（北）齐、隋、唐之制度，承前启后，继绝扶衰。”我想到的是，陈先生一生从未踏进凉州，没有亲见过石羊河的源流样貌，不知他在著书立说时，胸中是否也激荡着这条内陆河的清波雪浪？

二

冬天，我来到临松山下。

“临松”是古地名，顾名思义就是临近松树的地方。以此推断，在遥远的古代，这里应该有茂密的原始森林，树荫密匝，苔藓青碧，流水潺潺。我猜想：那个时代的祁连山雪线还没有人类的足迹，它一定清晰明亮，纯粹得像梦境中的白色印痕。雪线之上，生活着岩羊和鹰隼，偶尔也闪过雪豹的影子，还有神秘的雪莲，在淡蓝的山风中轻轻摇晃……

冰雪下面的幽谷，小河淙淙，塔松林立，悬崖的影子笼罩着万古不变的岑寂。黄昏或黎明，旱獭独立于西风，蓝马鸡悠闲散步，在它们的眼里，世界就是蓝天和雪山、野花和蝴蝶组成的风景，永远美丽、恬谧、安静。

山谷中何时有了人烟，不得而知，或者说，在浩如烟海的史籍中，从未有过只言片语的记载，就连所有的民间传说也云里雾里，语焉不详。但事实是，在一个日子里，有一个胡人部落，从遥远的地方迁徙于此，这以后，临松山谷的河滩上便有了穹庐、祭坛、马匹和羊群，炊烟沿着山坡向四下里飘散，风中不时传来咿呀呼噜的游牧歌谣，如果在雾岚迷蒙的黄昏，还可以看到身着狼皮袍子的匈奴兵卒，骑马射箭、挥刀逐鹿的身影时隐时现。后来，史书上就把这个部落称为卢水胡。

临松山下有一条河，但不叫卢水。按学者的说法，卢水在泾渭流域的安定，那里是部落本部，而青海湟中的卢水胡和河西走廊的临松卢水胡则是别部。因为不断迁徙，卢水胡族源复杂，既有匈奴、月氏的成份，又在民族演进中汇集了羯族、氐羌乃至汉族等部族的基因，因而兼具白种人和黄种人的特征，其核心成份被认为是源自商代的卢方。

临松卢水胡的酋长姓沮渠。沮渠是匈奴人的官职，有左右之分，地位很高。以官职为姓，可见这一部族的祖上均身居要职，是匈奴族中的达官贵胄。据传，卢水胡人精通天文地理，犹擅观察天象，从星宿的盈消变幻中，寻找运气机缘，且屡试不爽。

想象中的一个场景是：祁连山下的临松之夜，古城笼罩着淡蓝的月色，天穹低垂，万籁俱寂，钴钻般的星子紫光莹莹，玄衣黑裤的巫师立于祭坛之上，仰头向星空呢喃着神秘咒语……

这是我第二次走近临松河。第一次是十年前的一个暮春，我跟当地的几位文化工作者从县城出发，来这里寻访沮渠家族曾经祭天的遗址。那个季节，临松河刚从冰雪的覆盖中醒来，河水清亮碧蓝，倒映着岸上的野花青草，涟漪闪着粼粼光芒，如梦似幻。两千多年前的祭天石坛早已在岁月的风雨中倾圮、坍塌，灰飞烟灭，不见了踪影。临松河边，掩埋着卢水胡一代又一代人的沉沉遗梦，而那个名叫北凉的朝代却完好如初地活在发黄的史册中。沮渠氏的毡房、木屋乃至青石街道和高耸入云的祭坛，被层层淤积的泥沙掩埋了，深埋地下的骨头不再回到阳光下，成为黑暗的组成部分。悬在头顶的临松河，年年断流，浅水带着盐一样苦涩的呼吸，如泣如诉。那时候，我突然产生了一种幻觉——水汽氤氲的脚下，许多人身着匈奴的狼皮衣裳，在冰草和芦苇丛中游荡。在天籁般的匈奴歌谣声中，死者纷纷醒来，与我们走同一条路却互不侵扰，还散发着与我们相同的气息。坐在羊肉面馆里的一个萨满女巫用羊皮折叠着什么，像巨大的蓝色水晶球射出生生不息的光，如头顶的星星照耀古今……

十年前的那个春天已经随着西风流云远去。现在，我又坐在临松河的岸边。一个人，一座山，一条河。人几近暮年，满身是洗不掉的往事与灰尘。山则多了厚厚的积雪，峰峦愈加苍老，仿佛欲将白发、头颅埋入亘古的天穹。只有河没有变。河水在雪谷中打开，依旧蜿蜒着蓝色的曲线，柔曼且富有旋律，渐流渐远，淡化成写意的墨痕。雾岚从岸上的石崖间升起，笼罩着水，然后抵达我的身体。水汽的升腾带来的白云，悠悠已是万古。沮渠蒙逊家族的秘境，究竟在哪里？这仍是一个谜。如此这般，我的凝望只能窥见石头般坚硬的岁月。那个曾啸聚山林、叱咤风云的北凉帝王，没有抵挡住时间的风霜剥蚀，崖石般冷峻陡峭的五官一片模糊，曾经伟岸的身躯也化作纷扬尘埃。临松河波涛迷濛，历史被打入水底，给我留下的仅仅是一个悲美时代的断片和碎影。

临松薤谷的沮渠蒙逊生活于公元四世纪末叶，适值西晋衰微、五胡乱华的年代。彼时，东晋大学士郭荷为避战乱，带领众弟子穿越武威，渡过石羊河，一路向西，来到张掖郡马蹄山下的临松薤谷，最终留了下来，在这蓝天碧水间修房筑屋，治学授业。郭荷去世后，弟子郭瑀继承其衣钵，继续在这里讲学。他把郭荷传授给自己的思想，融会贯通，写下了《春秋墨说》和《孝经错纬》，希望这些著作可以为后世所用。随着汉朝的覆灭，中原的动荡与杀戮，使得作为汉朝官学的儒学遭受了重大打击，但河西儒学却独树一帜，异常繁荣。不断有年轻的学子，或游学到此，或慕名而来。郭瑀传承了老师郭荷的做法，在这清幽安谧的山谷中，向弟子们传道、授业、解惑，尽自己所学，让他们明白儒家思想的真谛。马蹄山下的临松薤谷在中华文明最黑暗的年代广招学人著书立说，留下了儒学之风盛极一时的那段不可磨灭的岁月，成为中华文明薪火相传的重要一极。

翻阅《晋书》，发现有关人物传记部分，对沮渠蒙逊有这样的评价：“蒙逊博涉群史，颇晓天文，雄杰有英略，滑稽善权变。”可以想见，那个出生于帐篷穹庐里的胡儿，从小阅读过的，不仅仅是祁连山的蓝天、白云、苍狼、雪豹，也有用汉字书写的“四书”“五经”和《楚辞》。也许在沮渠蒙逊的少年时代，他每天都要骑着牦牛，渡过波涛翻涌的临松河，来到临松薤谷，聆听郭瑀先生的授课，研习那些儒家经典，然后将其中的思想融入自己的血液与灵魂。

沮渠蒙逊成年后，英才勃发，胆识过人，他从临松薤谷起兵，转战于河西走廊，先后平定了前凉、后凉、南凉、西凉等地方割据势力，接着统一河西，建都姑藏（今武威），成为北凉帝王。但在那个你方唱罢我登场的时代，沮渠蒙逊的北凉王朝只存在了几十年，便被北魏的拓跋氏取代。野史上记叙，北凉王朝的沦陷源于红颜祸水。石羊河水柔浪软，生长在那里的女子风情婉约，眼波可摄男人魂魄，从刀光剑影中一路走来的绝世枭雄，最终死于宫娥的温柔怀抱，梦散石榴裙下，可谓千古情殇。还有另一个版本的民间故事说，北凉王死后，魂归故土，每逢三五月明，人们就可以在临松河的流水中看见一个身穿盔甲的武士，仰首凝望星空，以手指点江山，口中则念念有词：蒙逊归来，蒙逊归来……

冬日下午，风依旧凛冽，吹起的雪雾此起彼伏、晃人眼眸，悄无声息地从我面前流过。临松河自带蓝光，消失在西北的茫茫雪野。离开沮渠蒙逊的故园，我走进了另一个地势平缓的峡口。

依然有河，依然是冬季断流、夏季泛滥的季节性河。我看见河岸西南处，耸立着一个几丈高的土堆，临水，傍山，其上长满芨芨草和马莲，风吹过，橙黄绯红的草叶飞起来，发出瑟瑟之声，听来尤为荒寒、凄清。据当地县志载，清代，这里的河道是一处分水坝，河水奔流到此便凝滞不前，百姓先以牛羊祭奠河神，但河水依旧不肯往前流淌，以致无法浇灌庄稼，青稞地十年九旱，有时甚至颗粒无收。后来有人请来高僧于此设道场，并请民间艺人吹奏鹰骨做的笛子，依然无果。又经年，有人抓来一个无家可归的哑巴男孩，以铁鼎烹煮祭祀河神，流水方越过那个坎坝，淌进了干旱的土地，从此后，年年庄稼蓬勃茂盛，五谷丰登。据说，那个哑巴的灵魂被河神带走后，一把骨头就埋在高坡上，当地人谓之“孤魂俄博”。

读古代历史，我知道人祭是上古时代的祭祀礼俗。杀人作祭品来祭祀神灵，起源于原始社会，其时处于生产力极低的阶段，但让我震惊的是这一种血腥野蛮的祭祀方式，竟然延续到了晚清。

三

黑河流过戈壁沙漠之后，就有了神话学意义上的奇异与隐秘。

黑河古称弱水。有关弱水河的最早文字记载来源于《山海经》：“西海之南，流沙之滨，赤水之后，黑水之前，有大山，名曰昆仑之丘。有神，人面虎身，有文有尾，皆白，处之。其下有弱水之渊环之，其外有炎火之山，投物辄然。有人戴胜，虎齿，有豹尾，穴处，名曰西王母。此山万物尽有。”显然，弱水环绕昆仑的记载，可能更加符合这座神圣之山赋予的特性。因为在《山海经》构建的昆仑神话中，弱水呈圆环结构，无始无终，犹如环绕须弥的大瀛海。之所以在古代“大地环水”的观念十分重要，其中的核心在于只有环水，才能将水平系统中环绕大地的四海之水，与垂直系统中的地底黄泉或幽冥之水贯通，形成另一个神话世界。

我猜想，那是三千年之前的某个夜晚，天穹幽蓝，星月迷离，几个祭司或巫师围坐在一起，凭着一盏古旧的青铜灯盏，在昏暗的光线里抄写着什么，他们的面前摊开的是破烂斑驳的简牍，那些没有被时光吞噬的文字，不时敲击人们的心灵，如星子，如露滴……也就是那个神秘的夜晚，他们写出了旷世奇书《山海经》。即刻，弱水河与昆仑山便进入了他们曲折隐晦的叙述。

有人说，这一切都是远古先民的臆想、杜撰，然而我的推测是，那些巫师祭司一定精通天文地理，是一群皓首穷经的文化人，他们写在木牍竹简上的内容，很可能来自夐古遥远的传说。在战国时代，或者更早，就应该有了关于昆仑弱水的神话故事，一代又一代人口耳相传，生命归于墓茔，但记忆却如水流转，到了他们简陋的笔下，神性的汉字在简牍上细驰，记忆的碎片纷至沓来。于是，黑色墨香，红色句读，传奇故事，再次泛起神秘而美丽的涟漪。《山海经》如同一把折扇，把亘古无尽的时间收藏在扇面，然后压缩、建构、折叠，让弱水呈现出时光无始无终的幻缈断面。

文化学者认为，祁连山之“祁连”和昆仑山之“昆仑”，都是古匈奴语，属吐火罗语系，其含义都有“天”的意思，也就是说，昆仑山有广义和狭义之分，在新疆、青海交界之处的称于阗南山，也即当今广义的昆仑山。而在甘肃河西走廊的祁连山，则是古代狭义的昆仑山。匈奴人以天为“撑犁”，亦即圆形穹庐，在他们的心目中，昆仑山因呈圆环之状，高大混沌，与天相接，而其下则有弱水环流，神树葱茏，处处生活着奇鸟怪兽，这样的地方，唯有仙人可以登临居住。

《尚书·禹贡》对弱水有详细的记载：“黑水、西河惟雍州，弱水既西。”又说：“导弱水，至于合黎，余波入于流沙。”这是地理学意义上的叙述，说明弱水上源指今甘肃山丹河，下游即山丹河与甘州河合流后的黑河，入内蒙古境后，称额济纳河。而《山海经》的叙述言极简，多了一层神秘：“昆仑之北有水，其力不能胜芥，故名弱水。”这句话的意思是说，昆仑山的北边有一条河，那里的水没有任何浮力，即使在水面上放上像小草一样的船，也会下沉到河底。这条河不通舟船，渡口的晨晖落日里，只有天鹅与野鸭的翅膀驮着烟岚，在芦苇丛中飞来飞去。但最为大众熟知的，还是佛经故事里的那句偈语：弱水三千，只取一瓢饮。意思是人一生可能会遇到很多美好的东西，但只要用心把握住其中的一样就足够了。《红楼梦》一书中贾宝玉跟林黛玉谈情说爱，宝玉也引用了这句话，来表达对爱情的坚守与忠贞。

托卡尔丘克在她的《太古和其他的时间》中说，所有的河流均可跟历史构成一种隐喻关系。水之流淌如同万古时间，其涟漪、皱褶中隐藏着过去、当下和未来的一切。弱水流过邈邈时光，曾经孕育的神话传说、逸闻趣事无以计数，自《山海经》至《西游记》，被文人虚构出的妖怪魔王、牛鬼蛇神，就在荒凉辽远的河岸上化身为人类，演绎悲欢离合的世俗生活。河流穿越人世，每一朵浪花，每一个波纹，每一圈涟漪，都透过飘逝的光阴回望如梦如幻的历史烟云。

当下，我就坐在一个废弃的烽燧下。弱水从面前悄然流过。秋天，准确地说是晚秋，流水很平静地映着祁连雪峰、云朵、鸽群，阴郁而伤感的杉树和白杨。衰草连天，冷风萧萧。一条河在黄昏的影子中缓慢前行，穿越田野荒漠，然后消失，像一个梦境，或者是留在梦境里的灰色飘带，轻盈、魔幻，迷迷茫茫。

面对弱水，我总有一种置身远古的幻觉：金橘般的夕阳从褐灰色的冈峦上滚落，点燃了河谷里的芦苇，绯红的火焰笼罩着水波。一棵胡杨撑开满身灿烂的黄叶，摇曳，闪亮，飘洒，坠落，让蝴蝶似的叶片覆盖刻有咒语的陶罐和铜镜。芦花飘荡的河岸上，月氏的女萨满赤身裸体，挥舞着剑，一边舞蹈，一边吟唱祭奠水神的歌谣……

风吹过来，风声很大，像有人在吹埙。幻觉中的事物没有轮廓。我看见一弯月牙，忧伤地挂在对岸的峰顶。月色下，只有起伏晃动的野草和灌木。一只狐狸在不远的地方蹀躞，偶尔抬起头，朝我张望，目光暗淡苍凉。它是羌人？秦人？月氏人？匈奴人？回纥人？鞑靼人？也许，那只毛色火红的狐狸就是先民的一个幻影、一个亡灵，从古到今，默默地守候着河岸，在这里等待那消逝的家园。月光回溯着以往的宁静，狐狸在暮色中渐行渐远。河床里的红柳雾气氤氲，暗影幢幢，恍若鬼魅。从胡杨树丛里望过去，我发现有一块巨大的页岩横卧河心，流水漫过石头，溅起隐隐水花。苍老的岸，苍老的石头，苍老的山河、树木，那么，水呢？水流激石的时候，会不会有时光苍老的皱纹跌落在波心？

我不能完整地叙述弱水。弱水就是弱水，一条流淌了亿万年的河，一条大西北普通的河，一条没有木船帆影的河，一条缺乏审美意义的河。古甘州，黑水国，骆驼城，西夏国寺，木塔和土塔，晾经台，高老庄，大湖湾，穆天子，西王母，张骞和霍去病，玄奘和法显。还有左宗棠、林则徐、马可·波罗……弱水河从陌生或熟悉的地名中穿过，从诗人、高僧、旅行家的命运里穿过。站到岸上，我看见落日像一滴泪，停了停，继续往下落，一直落进湛蓝平静的水波。

我与弱水相遇，完全是偶然的机缘。若干年前的一个初冬，我从偏远的故乡出发，走进了祁连山北麓的荒原。我是来这里寻找诗歌的。大漠、孤烟、长河、落日，唐人留下的苍茫意象，给我心灵以巨大的震撼，使我第一次靠近雪山和漠野，第一次目睹了蛮荒而粗粝的沙滩与河流。那个冬天有雪。蝴蝶般的雪片落在荒草中，落在黑河边，落在石头上，但没有一瓣能落进我的心湖。热爱诗歌的我的心始终是干涩的，犹如长满枯草的河岸。我漫无边际地向前走着，在黑水国遗址，遇到了几个考古工作者，他们来自遥远的省城，一直驻扎在这里搞丝路文化研究，据说挖掘出了许多有价值的文物。在他们眼中，一片残陶和一支木箭，一口瓮棺和一个陶罐，一支鸣镝和一个箭镞，都能构成一个极富内涵的人文立面。而我苦苦寻觅的诗歌意象却杳如梦幻，甚或连一句在场的句子也没有酝酿成功。暮云合璧之际，我看见了平静如初的黑河，还有河边闪着磷光的鬼火，以及坟场中被风吹响的枯骨和骷髅。

秋风白露的季节，我又一次来到弱水河边。这一次，我已经远离了诗歌和激情，内心的视角开始转换。我不再多愁善感，见落日而伤情，闻秋风而伤感，怀古的幽思一点点崩溃、坍塌，如芦花、草叶，随烟尘飘远。黄昏的天光里，黑河无声无息。在我目力抵达的地方，有几个农民正在拉运玉米秸秆，车子嘎嘎作响，人和牛都弓着腰，一副副疲惫的样子。而他们的后面则跟着女人和孩子，还有毛茸茸的小狗，似乎在吵嚷着什么。从他们的头顶望过去，高处是庄园，比庄园高的是雪山，更高的就是云朵和天空。苍凉空阔的背景下，卑微的生命亘古如斯。这里似乎没有诗意的景象，除了艰辛苦难的农人之外，剩下的只有沉默的河，以及岸边的枯草、老木。河滩被挖沙的民工占领，到处是令人心疼的伤疤。在我的面前，只有零星的野菊花在秋风中摇曳，瑟缩颤抖，若孤魂般幽怨。

我曾经在一本民间刊物上读到过一则故事：很久之前，一个村姑恋上了黑水国的王子，但由于门庭相差悬殊，她无法走进那个深宫大院，后来相思成疾，卧病不起，死时便化作菊花的种子，随风飘进宫墙。从此，年年岁岁，在黑水国的土地上就有了深蓝或黑紫的花朵，经秋不衰，直到初冬才开始凋零。我一直不喜欢野菊花，因为那幻若月亮的花盘有太多的阴郁和伤感。相比之下，我更钟情黑河岸边的蒲公英，即使在晚秋，那些洁白的伞盖依旧于风中闪烁、盘旋，让人想起白衣飘飘的剑客、侠女……

我终于安静下来了。可以放下一切，什么都不去想，也不尝试去做。一棵垂老的沙枣树依然在呼吸，但叶子已经落尽，春天遥遥无期，也不知道它的梦还能否伴着弱水，迎来明年的花红柳绿。树干冰凉、潮湿，结着碎银一般的霜。身旁的芦苇丛，一些不安分的小生灵在暗处窜动，发出窸窸窣窣的声音，远处的甘州城灯火阑珊，高楼大厦只剩下轮廓，衔接着支离破碎的天际线。在转暗的光线中，我隐隐觉察到，纷纷扬扬的落叶下面，弱水河正慢慢拱起它黑色、巨大的脊背。

西去的列车沿着弱水疾驰，在夜幕降临时准时通过黑河古渡。它载满了旅人以及打工者、上班族。我知道前方不远处就是柳园车站，有人在那里下车，再去苍天般辽远的额济纳旗，然后看看胡杨林、黑水城，寻访弱水的最后归宿——居延海。留在我身边的只有候鸟、树叶和黄昏里时常到河边打草的老汉。岸边光秃秃的树、羊圈的土墙和我，不会跟着火车出走，我们站立在风中，抱紧各自的孤独。抬头仰望，弱水上空的星星看上去不太远，像铁轨旁一闪而过的小蓝灯，它们默不作声，守着生命撤走后的一片寂静。

四

我来敦煌之前，宕泉河在脑海里只不过是一个幻影：枯瘦、寒凉、苍老、孤独，流水漫过沙漠，波澜不惊。想象中，那里的黄昏，一棵胡杨树如雕像一样立于水湄，天空湛蓝，金黄色的阳光在胡杨的叶子上跳跃，反射出金子般的光芒。石窟、壁画、佛光、飞天女神、王道士、斯坦因、伯希和、张大千、常书鸿……许多古旧或鲜活的名词，宛若星座一样，跌落进河流深深浅浅的漩涡，混合成一种温润迷蒙而又沉郁苍老的气息。

现在，我真实地走近了敦煌。站在宕泉河岸上，我背对落日，影子一寸一寸往前延伸。河水如此清澈，我听到了水声，但并不知晓它的流淌方向，一群野鸭与天鹅逆流而上，又很快消失在暮霭之中。我知道，河水流了多少年，神迹就坍塌了多少年。面对敦煌，我的灵魂早没有了重量。

宕泉河穿过朦胧的夜色，无声无息。于我而言，宕泉河就像一个隐喻，或者说，宕泉河的每一朵浪花，每一轮波纹，都曾在我前世的梦境里闪现，然后消逝，了无痕迹。在我有限的知识里，那乱石嶙峋的岸，那红柳摇曳的河床，那深灰苍碧的苔痕，都浸淫了历史的风尘，如梦似幻，一片苍茫。匈奴人、月氏人、西羌人、大宛人……那些曾经在宕泉河边跃马扬鞭、征战沙场的民族或部落，背景荒远，迷蒙如雪，连一个脚印也没有留下，唯独前来朝觐拜佛的人接连不断，千古如斯。一条河可以穿越历史云烟，一条河同样可以走过人的内心。河流就是佛的手势，将灵魂引向幻渺的远方，那是彼岸，佛光聚成灯塔，给迷途的羔羊指路。

涉水，渡河，登岸，我眼前已没有繁芜的物象，静夜沉寂，蓝色的天穹低垂在我的胸前，星光清洁、澄澈，晶莹如千年冰峰上的泪滴。释迦牟尼的菩提树，一度遮掩了整条恒河，智慧觉悟的瞬间，人类的心灵顿时有了阴凉。而在敦煌宕泉河，佛祖放飞的妙音鸟也可栖落于一棵白杨的枝头，唤醒沉睡的眼瞳，让我们尘垢斑斑的灵魂长出青枝绿叶。

其实，佛教的传播也如同河的流淌，源头清晰，归宿迢遥。佛教自天竺沿着丝绸之路东进，到了敦煌，便汇成了一个深深的海，之后再流向中原。敦煌的宕泉河清澈、宽宏、安静、博大，那流水的波澜一旦浸润了佛教气息，就生出清凌凌的心境。

一千六百多年前，有个法名叫乐僔的和尚孑然西行，寻找佛法真谛，也就是到了宕泉河岸边，临水照人，隔岸看山，才从水汽弥漫的对岸望见了三危山顶的佛光。佛光乍现，也可能是某种天象，或者是当事者的幻觉。但我更唯心。物质主义盛行的今天，人们普遍用科学的观点解释世界，但谁又能真正地步入心灵的圣殿，为精神的仰望打开一个窗口？今夜，我像一只雪狐，在宕泉河水湄踽踽独行。我身边没有雪狐，唯一的参照物就是那些秋草秋花，面对流水逝波，一朵野菊，一棵骆驼刺，像我一般将头颅埋进天空的记忆，获取浩瀚的思想。

星月辉映宕泉河。在我身前身后，水汽氤氲，沙洲迷蒙。河岸上铺展的月色，深远而恍惚，犹如打碎的青瓷。我放慢脚步，轻轻往前走，生怕踩疼月亮下的每个影子。我路过树，穿过树林，就在一处空地上坐下来，抽烟，默想，抑或向四面的旷野张望——白杨树、云杉树、柏树和柳树。它们一律安静不动，将柔曼的枝条探进夜色中，仿佛在打捞细碎的星光。其实，黑夜只蒙蔽了人的视野，对于其他生灵而言，眼瞳里的黑夜也许正好是冰蓝色的黎明或橘红的黄昏，但也可能什么都不是，没有色彩，只显现一片空白，犹如太古的空虚。我发现离我不远处，一个流浪汉正倚着一块石头，大声念唱着《心经》，腔调轻柔平和，悠长缥缈。他的身上洒满了月光，斑斑点点，长久不肯消散，那人，那景，叫人想起千年古刹里的得道高僧。我与流浪汉的身份、命运各异，可我们同样面对着宕泉河、夜空、弦月，还有生长信仰之树的敦煌。人生心路，殊途同归。

我对面，在沉沉的夜色中，三危山已只剩下一个轮廓，星空的笼罩和覆盖，使它上面的砂岩有了一种钴蓝色的光晕，高古、纯粹、神秘，宛若精神世界里的暗喻。山崖上的莫高窟全都闭上了眼睛，将喧嚣和聒噪挡在了门外。一个洞窟就是一个眼睛，几百个洞窟就是无数双眼睛。莫高窟睡了，走进梦境，几千年的梦，不断闪现、摇荡、飘浮、幻灭，恍如时光岁月淘洗过的残片——开凿石窟的香客、创作壁画的画工、雕塑佛像的工匠；伛偻的腰身、苍老的面容；沙尘、石砾、汗滴、血花；曼陀罗藻井、佛祖塑像、菩萨塑像、金刚塑像、罗汉塑像；歌姬画、乐女画；黄牛牧童、宴饮欢歌、飞天飘带、祥云翅膀……我知道，就是这么多残梦断片，复制、连接，拉近又推远，建构了敦煌历史，成就了人类仰视的艺术宝殿，之后，才有了斯坦因的敦煌之行，有了那个夜晚：敦煌第十七号石窟，昏黄的油灯扑朔跳动，细碎的灯焰将斯坦因的影子打在了墙壁上，迷幻如鬼魅亡灵，而灯下，那双布满蓝色血管的手，正紧张地翻动着一卷卷经文、写本、字画……

那年，我在敦煌博物馆偶然发现了一帧黑白照片，那个高鼻子深眼窝的探险家斯坦因，戴着中式礼帽，双手叉腰，目光平视着远方，一副踌躇满志的样子。看得出来，他的背后就是宕泉河，窄窄的河床上似乎生长着灰褐色植物，像红柳又像梭梭。照片没有标明拍摄时间，我猜想，那时候斯坦因也许刚刚从藏经洞里走出来，掘取的宝物已经打包装箱，正准备通过驼队运往“日不落帝国”。但他没有想到，从此后，他的名字被宕泉河记录了下来，他盗取敦煌宝物的行径，被永久地钉在历史的耻辱柱上。

但我又觉得，在王圆箓打开藏经洞之前，整个莫高窟都是寂然无名的，北魏到隋唐的兴盛，宋元之后的相对败落，其间产生了无数的诗人、画家，也没有一个人对莫高窟的艺术价值发出一声惊叹。由此，王圆箓打开的是敦煌学，斯坦因、伯希和与大谷光瑞等人盗窃的也是敦煌学，陈寅恪那一句“敦煌学，吾国学术之伤心史也”的悲叹，也是敦煌学。或者说，正因为他国人的盗窃和藏经洞文物的散失，才有了今天的敦煌学。这也许就是历史的吊诡之处。

夜，我在敦煌宕泉河畔。

我已经不愿意追溯历史，让迷茫幻渺的时光给心灵带来沉重的忧伤。坐在宕泉河岸边，我想象到的是那些裙裾飘飘、环佩叮当的飞天仙子，她们在幽暗的洞窟里一待就是千年，也许耐不住寂寞，今夜会飘然过河，来到我身边，赠我一叶远渡苦海的苇叶。

宕泉河养育了敦煌，这里曾是一座古城，有丝绸、玉石、香料、天马和梵呗之声。一晃已过去三千多年了，有人感叹白云苍狗，世事无常，我抬起头，看到远处起伏的沙丘倒映在宕泉河中，恍如另一个世界。我依稀感到，风自汉朝吹过来，岸上的草木都弯下了腰，而漫山遍野都堆满了落叶般的时间。

五

多少年过去了，九眼泉一直停歇在嘉峪关城下，水深流静。

诗人林染曾站在长城上感慨：它们是讨赖河带来的九颗星星，这稀罕的泉眼，这雏菊般的小盆骨，让每个人着迷——黑土、白沙、黄草、碧蓝的石英石、玫瑰紫的红柳、黛玉般的泉水……在诗人的眼中，九眼泉俨然就是戈壁女神憩息的地方。

《肃州志》上说，明代之前，这里没有关城，那时候，此地为讨赖河冲积扇高地，有山，名曰玉山，或称嘉峪坡，坡下自然形成九眼泉。从地质纪年上推测，九眼泉大概在第四纪开始迸涌，亿万年来，泉水汩汩而出，汇成小溪，聚成湖泊。澄澈寒碧，波平浪静，泊着天光云影，映着黄沙白草，碧蓝、深邃、干净、清亮、孤独、苍凉，恍如隔世的九只眼睛，眺望着迷茫的历史岁月……

我来时，那个水泊还在。此刻，距明代大将军冯胜离开的日子已是六百多年。六百多年间，江山易手，王朝更迭，人间的历史翻过万水千山，烽火狼烟早已熄灭、飘散，苍穹星空之下，只有祁连山依旧将覆满白雪的头颅埋入天空，思考千秋一梦的人世风云。冯将军的铁血坐骑、寒霜宝剑，还有他的血肉骨骸，都被时间的雪片掩埋，随风轻飏，去向不明。

依稀记得是秋天的一个黄昏，我穿过嘉峪关宽阔整洁的街道，独自来到南门湖。那地方就是九眼泉的家园，但现在泉已不见踪影，只剩下一个树叶形的小小湖泊。湖岸弯曲，堆积着一层黄沙和砾石。水湄盐渍斑驳，凝成灰白的泪痕。我坐在沙地上，正好看见一群蚂蚁拖着一只蚁后的尸体，整齐有序地向它们的洞穴移动，仿佛在举行一场隆重肃穆的葬礼。天地浩大，万物有灵，也许这不被人类理解的蚊族，也有着自己的家国大事。西风瑟瑟，抬起头来，我看见岸边的芦苇在风中摇摆，璎珞似的穗子不停地翻飞，恁多的芦花有的飞向戈壁，有的则徐徐飘进湖心。涟漪荡漾，将那些雪白的花朵推过去，再拽过来，与铺展在水面上的夕阳一同搓揉成金色的斑点，如梦如幻……

从这个角度望过去，不远处就是嘉峪关雄伟高大的城楼，上面是鸽群，再高远处是星空，还有苍老的风和云朵。我相信，神秘的九眼泉就深藏在这一片水泊之中。它们真像是九只眼眸，湿润清亮，饱含沧桑。这一刻，我感觉到，它们的目光穿过我的肉体和思想，穿过时间迷茫的星光和月色，一点一点照亮嘉峪关的前世今生。

冯胜走远了，伟岸的背影既像云朵，又像月亮。我发现九眼泉四周的原野，芦花凌乱，风轻轻吹拂着略带咸涩的红柳，仿佛还保持着一个人的气息。湖泊里映着晚霞，恍惚看见冯将军骑过的战马在水中得到重生，紫骝飞过，战袍猎猎，近似火焰。

说起冯胜，我突然想起一则历史资料说，他脱离娘胎、落草人间时，满屋黑雾环绕，雷鸣电闪，煞是非同凡响。冯胜童年时的事迹寥寥，史无详叙，我们知道的是他的青春岁月，英年岐嶷，谋略超群，先占山为王，后归于朱元璋麾下，转战南北，为大明王朝定鼎立下了赫赫功勋。

1372年，冯胜奉明太祖诏令，跟徐达、李文忠率领三路大军，远征朔漠，扫除蒙古残元势力。我查阅有关资料，知道那是一季多雪的冬天，冯胜率部刚刚在沙、瓜二州击败了敌人，凯旋途中走进了地老天荒的河西漠野。

在我虚拟的场景中，那日应该云淡风轻，冬阳灿烂，冯将军带着护卫随从，在雪野里纵马驰骋，他的头顶上有苍鹰飞过，影子落上他沾满风尘的盔甲，而在他的身边，则有黄羊、野兔、雪狐纷纷跳跃奔跑，踏起阵阵黄沙烟雾……突然间，冯将军就勒住了马嚼子，在一个叫嘉峪山的地方停了下来，那时候，他看见了坡下喷涌而出的九眼泉，泉水叮咚作响，潺湲流淌，汇聚成湛蓝清澈的湖泊，岸上芦苇摇曳，天鹅与野鸭来回游弋，亮开美丽的翅膀……

也许是，一个人在干旱荒寒的戈壁与清泉流水相遇，本身就是一种宿命。那一个黄昏，雄姿英发的征讨虏大将军，跟九眼泉照面了。九只泉眼凝视着他高大魁梧的身影，而他也似乎透过泉眼，窥见了山河大地的神圣壮阔。许达是武将，跟文人骚客的情怀有别，那个时刻，他没有仰天长啸，赋诗咏怀，而是将目光停留在祁连山和黑山之间的狭窄地带。我猜想，那个短暂的瞬间，盘桓在冯胜脑海的第一个念头，就是在此地修筑一个关城，作为保卫大明边陲的军事要塞。因为山下有水，水可供人马饮用，这是屯兵驻军的首要条件。另一方面，这一处地方南山北山相距不过二十多里，山河形胜，地势险要，正好锁钥关山，镇守边塞。这并非我的臆测，根据史料翔实记载，作为军事家的冯胜，后来果然就顺着这条思路，在九眼泉台塬上，用黄土夯筑起了一座关城。

据史料记载，嘉峪关从建关到成为坚固的防御工程，经历了一百六十多年的时间。明洪武五年由冯胜率民首筑土城，建成周长二百二十丈、高两丈许的内城夯筑部分，当时有关无楼。明弘治八年，肃州兵道李端澄主持在西罗城嘉峪关正门修建嘉峪关关楼，逾十一年，明正德元年八月至次年二月，李端澄又按照先年所建关的样式、规格修建了内城光化楼和柔远楼，同时，还修建了官厅、仓库等附属建筑物。嘉靖十八年，尚书翟銮视察河西防务，认为这里必须加强防务，于是大兴土木加固关城，在关城上增修敌楼、角楼等，并在关南关北修筑两翼长城和烽火台等。嘉峪关城以内城为主，西侧以砖包墙，雄伟坚固。内城开东西两门，东为光华门，西为柔远门，意为对关外的游牧民族实行怀柔而致远的政策，以安定西陲。门台上建有三层歇山顶式建筑。东西门各有一瓮城围护，西门外有一罗城，与外城南北墙相连，有嘉峪关门通往关外，上建嘉峪关楼。据说关城内曾建有文昌阁和戏楼，供守边将士在那里谒拜孔子，诵读诗书，默记经典，当然还可以在闲暇时看戏，听听或婉约或刚烈的秦腔唱段。我想，如果剔除了附着于建筑之上的战争血腥，那些冰冷的砖瓦土石，也许还能触摸到隐隐的文化余温。

修建嘉峪关城的冯胜最终被朱元璋诛杀，在他的身后，除了留下几段史志文字之外，就是这座著名关城。边墙顶着阳关的风雪，梅花枝头，骨朵成堆。春天里，惊心动魄的美曾带着怒气挣扎。飞檐斗拱、女墙角楼、官厅校场，没有谁知道将军的魂魄在何处。嘉峪关巍峨耸立，默然面对流逝的岁月，冯将军却早没了踪迹，在时光的洪流中，即使他的肉身和灵魂能够再现、轮回，也最终会成为虚无缥缈的云烟。

九眼泉，九只眼的时光里，也还闪现过外国人的身影。《马可·波罗游记》改变了欧洲人对中国的认知，传教士开始涉足东土。他们一路辨认，书中的描述昨是今非，游记中的中国如海市蜃楼，只在幻想之中。书中的契丹是不是中国，汗八里是不是北京，让传教士们争论不休。葡萄牙人鄂本笃由于其坚韧的毅力和虔笃的信心，接受教会任务，其使命除探访“契丹”是否与中国为同一国家外，还欲寻一条通往中国的短捷陆路交通线。他怀揣一部《圣经》翻越帕米尔高原，经过塔克拉玛干沙漠，穿越戈壁，一路艰辛，抵达嘉峪关。鄂本笃欣喜若狂之后一病不起，直到死亡。他生命最后的光阴被这座高大雄伟的关城消弭吸纳，最终与九眼泉边的芦花一同飘散于虚空。再后来，探险家斯坦因至此，寻找万里长城西端的秘密，未果，只留下一张跟嘉峪关城楼的同框合影，他那时想着什么，梦着什么，也许心事浩茫，我们已无法猜度。

站在湖岸边，我感到秋风吹来，骨肉冰凉。风里卷着雪花。一朵雪花和一座雪山，一个朝代和一座关楼，还有个体生命的昨天和今日，一个人的前生和来世……所有这些在时间长河中沉浮或陷落，最终构成历史永恒的谜底。

明朝日落，清朝翻开新的一页。数百年风吹雨打，嘉峪关历经白云苍狗的岁月更迭，古老容颜黯淡了，鼓角争鸣远去了，但依然屹立在茫茫戈壁，上摩云霄。九眼泉水依然清波静流，那一年，被朝廷贬谪的功臣林则徐登上嘉峪关，充满忧虑的目光移过时空无垠的荒漠，投向西北。当时，狼子野心的沙俄逐渐把魔爪伸向新疆，妄图跟当地分裂势力勾结，吞并国土，分裂金瓯。林则徐出关来到流放地伊犁，他虽然是戴罪流放，但位卑不敢忘忧国，收集着有关这片土地上的一切资料。人生的最后十年，他没有机会实现西部的稳定，只能把自己在伊犁收集的材料给了青年左宗棠，一年后撒手人寰。西北政权更迭，孱弱的晚清政府一直无暇顾及。朝廷中，“海防”与“塞防”的论争刚刚开始，已是封疆大吏的左宗棠，十多年来一直上书，陈说塞防利害，据理力争，终于说服了慈禧出兵西征，安定西北。那一年，左宗棠已经六十八岁，年近古稀的老臣雄心不改，他整顿六万精锐部队，打开关门，走向新疆，走向苍凉的荒漠，而在他的身后，士兵们抬着他的棺材。那日，据说送别的百姓都披麻戴孝，九眼泉边，白衣如雪，哭声与西风一同呜咽，此景此情，令天地动容。日后，左宗棠在书信中写道，“壮士长歌，不复以出塞为苦”，即使“老死西域，也在所不惜”。三年后，左宗棠收复新疆失地，平定西北。这位中兴名臣，为晚清的历史留下浓墨重彩的一笔，如同落日闪烁着青铜般悲壮的光芒。

九眼泉，逝者如斯，不断流淌、消失的泉水是时间的隐喻。水有记忆，它会记住人世风流云散的过往，最终沉淀为一段化石般厚重的历史。在湖边逗留、徘徊、思考、冥想，我再也触摸不到明清时代的大漠寒风、边关冷月，还有那金戈铁马的战场氛围。眺望黄昏天光下的嘉峪关城楼，我眼前幻现出一个个古远的场景：酒坛垒起，饮酒的诗人击节高歌，艺伎微醉，犹抱琵琶，弹出一曲《阳关三叠》。白色的液体、黑色的夜晚、忽闪的灯笼、将军的马鞍、骑士的刀锋、高关的城堞和风中的鼓楼……敲钟的士卒，盔甲光亮幽暗，但仍可以照见近在咫尺的官衙府邸——他们在夜夜笙歌，精美的杯盏有着玉石、葡萄、玛瑙和珍珠的颜色，在黑夜发光，在手指之间滴下边城风霜……

夜幕降临，关楼被黑夜遮蔽，城市却是万家灯火，显露着当世的繁华与喧嚣。我身边的湖水里跳跃着星子的倒影，暗紫或淡蓝，晕染开了一片迷蒙的梦幻。九眼泉，永远在讨赖河边沉睡，仿佛是倒影和漩涡的收集者，深邃，幽暗，意味深长。一条河——九眼泉，多少历史幻影在水中闪现，多少人世秘密在水中深藏。

【孟澄海，作家，现居甘肃山丹。已发表作品若干。】