沙漠中的雕像
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在去内蒙古阿拉善右旗的途中，恩克哈达一再推荐我去看一位哲人，阿旺丹德尔，阿拉善地区三百年来最有名的文化人，也是非常有影响的经学家。我答：必须去，风景乃过眼云烟，思想和哲人却是永恒的。
没多久，我们就到了阿旺丹德尔的故居，所谓故居，只是一个遗址而已；不过，阿旺丹德尔的雕像及后面的八座经幡白塔，在空旷的草原上，却醒目挺立着。
1840年，这个年份，简单的数字却摸得着深深的惨痛。12月3日，寒冷中国的大地上，哲人离世。显然，活了82岁的哲人离我们并不遥远。哲人的原籍为阿拉善左旗巴彦诺尔公苏木（汉语乡镇的意思），藏族，精通藏、蒙及古梵文，国际学术界赞其为蒙藏语法大师、辞学家、翻译家、宗教哲学家、文学家等。
哲人19岁告别故乡，在拉萨哲蚌寺学习24年，掌握了五明学。也就是说，他在佛学、语言学、数学、医学、逻辑学五种大学问上均有极高的造诣。全藏佛理大考，他一鸣惊人，第一名，被授予西藏佛学院制中的最高学衔拉隆巴。回到故乡的拉隆巴阿旺丹德尔，有如当年游历西域，带着满满学问回到唐朝的玄奘，译经、写书、授徒传经，成了他的终身事业。他用蒙、藏、古梵文完成的40多部作品，为中国佛学史、语言学、文学理论等领域添加了许多重要的经典。
哲人的故居，一片沙土，几块石头上系着黄蓝不一的哈达，数丛针茅，叶条已经有些干枯，骆驼刺倒旺盛，数块大石头并排叠立，那应该是哲人家的羊圈后墙。哲人雕像的前面，是一个枯河床，河边有一棵三百多年的老槐树。恩克哈达说，这河以前的水很清澈，这树也很茂盛，哲人以前一定常在河边树下读书念经。我答，一定是的。我们下河床走了走，细沙板结，用力踩踩，想踩出几滴水来，似乎不可能。哲人故居的另一边，有一石碑，标示着“甘露井”。这是哲人家祖上的饮用水源，井上用砖盖着，恩克哈达掀开盖，井里真有水。还有旧马槽，长长的，至少三匹马可以同饮。原来这里是一个马圈遗址，不少枯树桩，上面围着铁丝，一只喜鹊停在桩头，一动不动。我甚是奇怪，它应该没有见惯人呀，见了生人怎么不飞走呢？远处，又一只喜鹊飞来，难怪不走，它在等它的先生或者太太吧。
回望风中伫立的阿旺丹德尔，他深邃的双眼，仰望着远方。哲人神秘而慈祥的诵经声，似乎贯耳袭来。
2
巴丹吉林是个沙漠地质公园，沙漠有多大？差不多半个浙江省。
进大门，往沙漠的深处走。两边的沙山，在夕阳下泛着金光。我的目光常常停留在那锐利的沙锋上，它们如巨鲸尖耸的背脊，沙山就是它的身体。它们气定神闲，威严地卧伏在海上。
半小时后，我看到了巴丹湖。它没有敦煌鸣沙山月牙湖那么著名，但它让我感到的惊喜，一点也不亚于第一次见到月牙湖时的感觉。朋友们去登沙山了，我坐在湖边的长凳上看湖。风微起，有些凉意，湖水泛起层层涟漪，一圈又一圈，我在数那些波圈。我期望此时有一条鱼冲天而出，然而没有，它们在湖中安静地嬉游着。湖另一边的那一片密集的芦苇，偶尔有沙鸟掠起，飞鸟和湖水，和沙山，还有沙山如豆点的人群。虽有嬉闹声传来，却让人觉得安静，湖水的清澈澄静，让人感觉出它的年轻活泼。而我知道，眼前这个湖，已经有上百万年了，它也只是巴丹吉林沙漠一百多个湖中的一个而已。
湖边有一个特别的白墙金顶建筑群，那是始建于1755年的巴丹吉林藏传佛教寺庙，背依沙山，面临湖水，白塔无言，梵音阵阵。我想的是，大漠深处，无石无木，在这里建庙的难度，一定不比建造那些高楼大厦容易，它全靠人力和畜力的经年累积。于是感叹，是信念的力量，才有了这沙漠中的人文奇迹。
湖边沙中还有一座巨大的牧民半身雕像，颇有些王者气势，右手擎着一把叉戟，戟柄深插沙中，毡帽帽檐挺括，大脸巨眼，髯须粗密。我觉得这座雕像是有用意的，他是一个机警护卫者的象征，纵然茫茫大漠，亦是吾宝贵之土！
巴丹吉林沙漠有世界上最大的鸣沙区，200—500米的鸣沙山上，响沙如雷，沉闷深远，响彻十几里之外。
谛听，远处有雷声沉闷而来，恩克哈达笑着说，那声音，一定是鸣沙！
