中国作家协会主管

那天中午，在县城的“绿色源”饭店朋友聚餐，突然品尝到了“大锅菜”的味道。其色香味俱全，顿时勾起我久违的食欲和儿时的记忆。

大锅菜是家乡一带的一种美食。都是在过年的时候难得的一种美味佳肴。通常在煮过猪肉的汤里放入干白菜，加入粉条、海带、面筋（一种油炸的面食，类似于面鱼）、豆腐、猪下水、花椒、大料、葱、姜、蒜等用温火慢慢的熬煮，开锅以后再炖2、3个小时左右才能熬好。那种热气腾腾的大锅菜出锅后，香味扑鼻，顿时弥漫在整个乡村。难怪左邻右舍都可以闻到，说谁谁家杀猪熬菜了，准能猜个八九不离十。

当时的大锅菜也不是每家每户都做的，只有杀了年猪或者买了猪头、猪下水的农户才能熬煮出这样香的大锅菜。让人垂涎三尺，欲走不能。

小时候，虽然可以勉强填饱肚子，但想吃到一次大锅菜真像盼星星，盼月亮似的难得。将近年关，喂了一年的猪杀了之后，父亲要把好猪肉卖掉，换回一些钱，就是家里一年的开支，当然还要精打细算。留下猪头与猪肠子，猪肝、猪肺叶之类的当做过年的肉了。这在当时已经算是相当不错了。不少人家连猪头还要卖掉。也有一些人家到了过年也没有喂好一头猪，过年不动腥了，过个真真正正的素食年。

由于母亲的勤劳，几乎每年可以喂一头不小的猪，留一些猪下水之类的可以年前吃顿肉食，以解一年的馋。细心的母亲还会把猪血熬好，留做炒菜或者做大锅菜之用。母亲把房檐下的干白菜放在开水锅里焖一焖，洗净切好。父亲先把猪头上的一些肉割下来做为饺子的肉馅，再把猪头骨、猪心、猪肺叶放进锅里煮。期间还要清洗猪肠子，清洗猪肠子是一道繁琐的工序。父亲做起来也特别认真，将猪肠子翻过来加入食用碱面用温水洗的干干净净，没有一丁点的脏味。再用菜刀把猪肠子切成一圈一圈的薄环状，类似于肉戒指。等把骨头煮好了捞出让我们啃骨头上的碎肉，可香了，经常会吃的满嘴流油。母亲则把洗净切好的干白菜、粉条等连同切好的猪肠子一并倒进猪肉汤中再慢慢的熬菜，这就是大锅菜的前身。我小时候不爱吃花椒，母亲心细会把花椒、大料等用一块透气的白布包好放进菜锅里，免的吃进嘴里花椒。

熬制出一锅色香味俱佳的大锅菜也是需要技术的。火候小了其中的味道出不来，火候大了，有时会煮焦，香味尽失。母亲往往忙活大半天才能把东西放进锅里，一般在天黑时是吃不到大锅菜的，母亲晚上还要用温火慢慢的再熬几个小时。晚饭后，看着母亲很认真的样子，我会早早地睡去，有时一觉醒来，借着窗户的玻璃仍可以看到母亲在厨房忙碌的身影，炉火冒出的红光映照在母亲的脸庞上，母亲显得那样慈祥、善良。第二天早上起床，母亲早已把早饭做好了。吃着香甜的窝窝头，再吃上母亲闷了一夜的大锅菜，真是其香无比。偶尔会吃到几节猪肠子，嚼着有股劲道，丝丝的，香香的，越嚼越香，有时会顺着嘴往下流油。倘若吃到一块面筋，有种绵绵的感觉，吃到一块猪血会有一种粘牙的感觉，不咸不腥，有种酥酥的的感觉，还有那香香的豆腐，吃到嘴里挺烫，急忙又吐到碗里，真是“心急吃不了热豆腐”，需慢慢的再来。善良的母亲顾不上自己吃一碗，还要把大锅菜一碗一碗的给左邻右舍送个遍。

全家人能吃上一顿这样的大锅菜是一年的福气。虽然是菜多肉少，也照样吃的津津有味，气氛异常活跃，其乐融融，和和气气。末了，父亲会把剩下的大锅菜舀进一个干净的小瓮里，以便日后多吃上几顿。等过年时母亲蒸好了馍馍、年糕、豆渣窝窝，再舀上一碗热气腾腾的大锅菜，是一种喜庆的味道，是一种年的味道。那豆渣窝头吃起来香香的，酥酥的，偶尔还会掉一些豆渣；那年糕吃起来有些粘牙，但却是甜甜的；那馍馍吃起来有种小麦得清香，越嚼越有味；伴随着大锅菜的味道我吃饱了还想吃。那种美美的香甜感觉，还有那种美美的幸福感伴随了我好多年。

吃着而今的大锅菜，很难找回儿时的那种特有的大锅菜的味道。那时的大锅菜的诱惑任何人都难以阻挡，令许多人记忆犹新。

很留恋儿时的大锅菜，让人找到家的温暖，家的感觉，家的味道。