《青岛街巷里院传奇》(21)

　　看到胜利电影院已经被拆除，不由的想起童年在这里玩耍的时光，那时，在胜利电影院两侧有许多摆连环画的小摊，我经常的到这里看小人书，一分钱两本。那时爸爸妈妈让我买菜，买酱油，经常剩一分，2分的钱就不要了，我可积攒起来在这里看小书消费，后来，认识了铁路退休的姓王的和姓于的大爷，他们都是门头房摆连环画的，他们让我去看，不收费，使我在业余时间获得了许多宝贵知识。

　　在泰山路和吉林路拐角，有一个买开水的茶炉，我们小时候经常在门口喊：“马蛋壶，开茶炉，一分钱，到一壶，大蛮来了倒两壶。”当然，那时候在夏天，家家都需要开水，倒开水是我们童年难忘的劳动！

　　九十年代，振业房地产拆迁了泰山路东部，我的大弟弟于振中分到了一个小套二居室，已经在那里居住了二十多年了，听说最近又要拆迁，那里已经全部规划为高层建筑，可见泰山路和吉林路已经成为寸土寸金的宝地。

　　位于泰山路的市北区医院没有被迁走，虽然也已经列入了改造计划。

　　锦州路的历史很悠久，但是锦州路的西段由于改造已经消失了，东段已经列入了改造计划，许多大院的楼房已经被拆除，看来锦州路的东段也即将消失了，锦州路的历史只有看我们的文字介绍了！

　　时代在前进，是人民创造了历史，写下了历史，只有我们用文字，用记忆和劳动，才能记录历史的真实。

　　难忘的热河路拉车记

　　我的学生时代由于家中清贫，经常在周日和暑假去青海路，孟庄路拉崖，赚取那微薄的小费补贴家里的生活和弟兄

　　们的学费，但是，在文化大革命开始的时候，我却每天到热河路去拉崖，那里虽然坡陡还不能赚钱，但是，那是帮助我的爸爸拉崖。

　　父亲在文化革命中因为有文化被打为“臭老九”，从科室下放到基层送煤球。每天拉着一千多斤煤球挨家挨户送，爬上陡峭的热河路，爬上各个单元的住户的楼梯，由于在六零年干部下放劳动患了心脏病，他拉车每走一步便大汗淋漓。一直拉车将近半年才获得平反回到科室。在他送煤的时段里，我和两个弟弟轮流去热河路帮助他完成每天的任务。

　　热河路是青岛早期干线马路，初名德意志街，曾名大和町。“文革”期间曾与胶州路合称“革命路”，时间很短就改回原路名。

　　热河路是连接四方、东镇到老市南的主要马路，由于它坡度很大，从小鲍岛爬到观象山

　　一直到市立医院，第11中学。

　　第11中学是教会学校，也是青岛解放前我们地下党的一个重要据点和联络站，许多爱国运动都是从这里发起，青岛的地下组织力量也在这里壮大。

　　青岛著名的耶稣教堂就在热河路和胶州路交界，我的一个同学他父亲是那里的神甫，在文化大革命中被逮捕，他也受到了牵连，遣返回乡，直到退休才回到青岛。

　　著名作家李克异20世纪30年代曾住在热河路、无棣路口姓汪的一个朋友家中。沦陷时期，他以袁犀为笔名发表、出版了一批小说，是华北沦陷区最负盛名的作家。长篇小说《贝壳》是代表作。《贝壳》是以青岛为背景的，在沦陷区大环境下，只以爱情、感情纠葛为内容。当时销路很大。书中自然也描写了青岛景物。

　　解放战争时期，李克异投身革命，解放后又写了不少作品。其中《归心似箭》拍为电影，由斯琴高娃主演，是一部优秀作品。1984年他当年的《贝壳》与续集《面纱》合在一起题为《城南草木深》重印出版。

　　热河路和大连路口，现在是市北区著名的地景大道，从地景大道可以步行直到市场三路，不需要爬崖，路程缩短了一半。地景大道里面有许多商业网点，有记忆中老市北的影象，还有精彩的4D时光隧道的影视，很是精彩。单是那地景大道广场每天晚上播放的3D立体电影就足让您留恋忘返。

　　热河路到大连路口西行，这里原有日本第一寻常小学，学校有一个很大的操场，过去的青岛体育协会也在这里。抗战胜利后，美军用为军用物资仓库。美国水兵纪律很差，常枪杀中国人，吉普车轧伤轧死中国人的事几乎每天都有，他们还强奸妇女。驻守在这个仓库的美军士兵，常偷拿仓库中的军用皮靴、巧克力糖等，站在墙头上向中国人出售，卖了钱去酗酒。解放后，这里作为第二体育场，因为这里离我们家比较近，我们的学生时代经常在这里打篮球，踢足球，也经常在这里看足球、篮球比赛，

　　几十年过去了，热河路变的已经没有当年的影子，高楼林立，商铺，饭店挨邻比肩，由于快速路的建设，热河路塞车的现象已经得到了缓解，但是它仍然承担着辽宁路(小鲍岛)到中山路的主要通道的联结任务。

　　五十年前我在二中上学和帮父亲拉车，四十年前在中山路工作，每天都要走热河路，回想那时的热河路，看看今天高楼大厦遍布的热河路，深深感到：时代在前进，热河路也在前进，而我们也在阔步前进！

　　话说市北仲家洼

　　早在明末清初时，仲家洼已经形成了村庄，那时村子里有五大姓：“仲、葛、张、胡、姜等，据说仲家洼的仲姓，最早是明代浮山卫的军人，因为撤卫后不愿意回云南家乡，选择了这个山清水秀的地方安家，所以仲家来得最早，而且人丁兴旺，又座落洼地，仲家洼也就由此而得名。

　　由于村民繁衍增多，仲、葛、张、胡、姜等分别迁居于家雀岭、八丈沟和菜园户。1934年按地理位置划分仲家洼一开始立村的地方叫南仲家洼，简称“南仲”。而麻雀岭、八丈沟和菜园户，被分别简称为“西仲”、“东仲”和“北仲”。

　　1897年德国侵占青岛时，迁居此地的农户逐渐增多，20世纪初，南仲家洼村只有200多户人家；30年代，外地迁居南仲的住户不断增多。1932年达605户，2891人；到解放前夕，已有居民近3000户，原来的自然村，变成了一个居民区，大部分居民住在矮小、阴暗而又潮湿的小平房里，泥土路、一条明沟横贯其中，居民的居住条件和生活环境较差，是青岛市有名的棚户区。

　　1949年 7月，南仲街道成立了8个治保会。1950年3月，在治保会的基础上，成立了“仲幸”“台湛”两个大居委会；1954年12月，两个大居委会合并，成立台东区南仲家洼街道办事处；1994年5月，市北、台东两区合并，改称市北区南仲家洼街道办事处；1996年11月，改称宁夏路街道办事处，辖区面积0.91平方公里。仲家洼大致包括西起延安三路东至镇江路、北至延吉路南至宁夏路，青岛著名的历史军事要塞镇江路炮台，云溪路炮台都在南仲家洼。

　　我有许多同事和朋友住在仲家洼，其中有一个叫做刘学江的朋友，由于我们都爱好文学所以在市里的一次创作会我们相识了，那时候春节时兴拜年，既然是朋友，就应该去拜年，何况我还有两个同事：郭树松，尹淑芳都在那里居住。那天刚下过小雪，地上又滑又泥泞，走过一个个胡同，一排排平房，终于找到了他的家，原来他的家比我们吉林路的老屋还简陋。矮小、阴暗而又潮湿的小平房里，他坚持着写作，我不由的对他佩服起来，也许这是他最终成为大作家，山东作协付主席的原始动力吧。再看过同事：郭树松，尹淑芳的家，我也知道了，这就是仲家洼？和农村的房子没有什么区别，每间屋都在10个平方米左右，有的老少三代七八口人也住在一起。下雨天，几乎全村的房子都漏雨，各种接雨水的工具摆放于各个角落。由于地势低洼，雨水经常倒灌，深可达膝盖，所以每家的地面都出水。下雨时如果外出的话，路上泥泞难走。

　　我还有一个朋友是美国华侨，他的名字是仲崇光，他的弟弟曾经是青岛华侨协会主席，他有几间房子在 南仲家洼，在 南仲家洼拆迁的时候，他们在国外，没有得到补偿，我和他们的外甥范大伟多次去找开发公司，也没有得到结果，因为安置时间已经结束，很可惜。

　　那时侯，南仲家洼的水龙头是公用的，每天打水的时间是固定的，各家各户轮流值日，凭票打水，时间未到，大家早已经排好队。然后或手提，或肩挑，把倒入家中的水缸，对于老弱病残的住户，邻居们好象形成了默契，互相帮忙，争先恐后的帮助他们。

　　各家各户关系都很融洽，洗好的衣服晒在外面如果不在家，逢上下雨，邻居都会帮助收起来，折叠好，等来家时候再送还。

　　包包子，包饺子，作个稀罕菜，那邻居间互相赠送。甚至义务帮助邻居看孩子，接送学生上学。