鲁焰:闻“馕”则喜

　　闻“馕”则喜，是我对馕最露骨的表达。

　　馕，在生活于新疆的人们的眼里，总是带着麦香气息。闻之，口水涌流的幸福感就会从心里冒出来。

　　去年在库车县的一个火热乡村，路过馕铺，正巧一只馕从馕坑里被勾出来，抛向半空中，馕和我打了个照面，金黄金黄的，上边还有丝丝点点的红花、洋葱，美艳之极。而最不能忍受的是一股说不出的馕香，迅疾窜入我的嗅觉，我不禁深深吸了口气，那种味道就又迅疾散布，以致迈不动脚步。

　　停下，看那个脸上油亮亮的打馕人。那个打馕人跪在馕坑边儿上，正将一个柔软的面饼在手上旋转几下，用刷子往一个碗里蘸了蘸，那碗里盛着用盐水调配好了的细碎洋葱与红花丝，以及喷香的孜然调料。然后，放在一个大大的半圆形布包上，嘭的一声，非常果决地拍到了馕坑内壁上，馕就牢牢地粘在上边。观此过程的人，才能领会何以名为“打馕”。

　　如此这般，馕一个个地粘上去，围了一圈，我探头望下去，仿佛花朵开放在四周。馕坑底部，是烧得红红的火炭，既温柔，又火热，像是早就等在那里的怀抱。

　　恰到火候的热度，慢慢地将白色的面饼烤到色香喷薄。大约十分钟后，飘着洋葱和孜然香味的馕，就一个个地被抛出馕坑，摆在最显眼的位置，等待着悦己之人。

　　馕在新疆，就是因一些微小的区别，而有了各个地方的本地特色。

　　到了和田，馕也像库车的那样，很大，看上去不似库车馕那么美艳，素朴的外表下，却另有一番打动味蕾的美好。那美好全在吃到嘴里的一刹那间闪现。那是一种惟有在缓慢的火候里被缓慢地逼出的麦香，是惟有和田那缓慢悠长的时光才能够烘焙出来的缠绵味道。和田馕的悠远，需缓慢地品，才可知。一旦知，便如知己，无法忘怀。

　　在尉犁县罗布人村寨，满眼里尽是小巧玲珑的馕，仿佛小点心，里边放了羊油，酥香喷鼻，在燥热的天气里给人怡养和镇定。这种馕，可以放置很久而不坏，适合与旅人为伴。

　　拜城的馕，长着大众面孔，却由于出自古丝绸之路龟兹国所在地，而有了别样的美妙气息。

　　难道是由于馕拥有千年光阴，才会被今人如此钟爱么？“馕”源于波斯语，由此可以望见馕的源头。古时称馕为“胡饼”、“炉饼”。《突厥语词典》还称馕为“埃特买克”和“尤哈”。据记载，张骞凿通西域后，馕成为驼铃叮当的丝绸之路上不可或缺的美物，从西域流传到中原，直至宋代，对中原的饮食文化产生很多影响。

　　而新疆的行者，每每远途，褡裢里总是装满了馕，沿着塔里木河、叶尔羌河抑或别的什么河走。饿了，停在树下，将已经久放而风干的馕放进河水里沾一沾，馕就吸饱了水，吃下去，腿上有了力气，继续走。从古时至今，都如此。

　　在新疆各地，走进少数民族人家，几乎无一例外，女主人首先端上来的待客食物就是馕，或用手撕开，或用刀切片，当她精心地打开那个布包，摊开，悠悠麦香就连同一种情意，传递给做客的人。客人也坦然接受这份情意，或多或少地吃一点，以示谢意。

　　我对馕的牵念，隐在骨子里。而如此强烈的情感，还是从上大学显现出来。我那时并不知道去北京上学，远离馕的统领范围，竟会有失魂落魄之感。四年，我的心一直在远方，在故乡，在馕的身上，须臾未曾离开。

　　十多年前，胃病严重，医生的警告令人心惊。无意间发现，一旦胃疼，吃点馕，就会缓解。于是暗喜，胃有不适就吃馕，以至于最后一日不可无馕。狂喜的是，不知不觉间，胃病渐渐痊愈。一位养生学家告诉我，原因在于馕在泥巴馕坑里烘烤的时候产生远红外线，具有了怡养身体的功效。胃病好了，就是明证。

　　在新疆，若在街市，在公交车上，当有人提着馕，总会成为最引人注目的一刻。那或焦黄或素淡的馕，气息忽近忽远地飘过来，令一种需要倏地被勾出来，上下奔突。如果馕实在诱人，就有人忍不住追问：在哪里买的？提着馕的人也欣然告知馕的出处。

　　以前自行车多的时候，每每看见男人们把买来的馕往后座上一夹，一溜烟地回家去，就会心一笑。

　　许多外地人来到新疆，也被馕之美味所俘获，临走，总会带些馕。前两年出差去威海，看望一位在那里工作的新疆朋友时，忽然想到路上带的馕，还剩下两个，于是提了给他，他竟惊喜欢呼。两个馕，一定是缓解了他埋藏心底的对新疆的怀念，也缓解了他对馕的思念。

　　在新疆，无论什么民族，都喜欢吃馕，虽说喜好可能有差异。有的爱吃油馕，有的喜欢葱花馕，还有的喜欢吃用牛奶和面的馕……几乎所有种类的馕我都吃过，但最后我返璞归真了，我吃纯粹的朴素的馕，上边沾着些许洋葱孜然，就心满意足。

　　闻“馕”则喜，其实包蕴了多少情感因素啊。

　　唯有久居新疆的人，才会从每个地方的馕的细微差别里，真正体会到馕的绵长滋味。这种滋味，也在时光的堆积中，慢慢地化作了心底里最温暖的感觉。

　　(鲁焰，作者为新疆日报社编辑)