《东京迷上车》

http://www.chinawriter.com.cn 2013年09月30日10:42 作者：[日]新井一二三

作者：[日]新井一二三
出版社：上海译文出版社
出版时间：2013年8月
书号：978-7-5327-6231-6
定价：26元(估)

　　内容简介：

　　《东京迷上车：从橙色中央线出发》是新井一二三的“一个人的东京漫步地图”。也许，你已经来过东京一次，跟着旅行团走了台场、浅草、迪士尼乐园；也许，你已经来过东京很多次，自己逛银座、六本木、神田神保町；也许，你还没来过东京……无论如何，你不可能知道东京的全貌；因为这座城市实在很大。在新井的地图上，有条橙色的横线，乃JR中央线铁轨。中央线的起点是东京，以横倒的S字形穿越市区，由新宿一直往西到高尾。保留着波西米亚文化气息的中央线，从江户时代开始就吸引了各时代的文化人。川端康成在古老的东京STATION HOTEL写下《女身》，摇滚人的烧鸟店“戎”是东京男人最爱的安息所，御茶之水车站的乐器街与神保町旧书店街，荻洼站北口的公共浴池“汤托邦”，新宿东口中村屋的文化沙龙，日本漫画家最集中的吉祥寺……欢迎你来中央线文化圈！

　　作者/译者简介：

　　新井一二三，日本东京人。

　　她用中文创作，写时差一小时的日本种种。

　　写土生土长的东京家乡，写一切可爱的日本人。

　　她用母语日文创作，写对中文着迷，好像谈恋爱。

　　写和中文生活的魅力无穷。

　　她开始中文教学，要把对中文的热情，继续发扬起来。

　　她和先生都是专职创作者，一人写鬼怪小说，一人写散文。

 

　　重要评荐：

　　会说中国话的日本人不少，但能说能写，而且写得好的，只有罕见的新井一二三。

　　蔡澜

　　文如其名，新井的文风清浅自然，又饶有婉趣；富有日本文学的韵味，又有中文的美感。新井笔下看似清浅，但背后关注的却是广泛的社会批评和文化思考。行文却以私人记忆为主，过滤后的情感不愠不火，被人誉为“有智识和情感上的诚实”，是我们观察当代日本，乃至这个时代的文字参照。

 

　　目录：

　　序   我为你画的东京地图

　　起站： 东京

　　橙色列车开进来……

　　第二站： 神田

　　先来填饱肚子吧！

　　第三站： 御茶之水

　　身在异国之境

　　第四站： 水道桥／饭田桥

　　东京的威尼斯

　　第五站： 四谷

　　从地下进入王室殿堂

　　第六站： 信浓町／千駄谷

　　运动场上的青春

　　第七站： 新宿

　　回到八○年代

　　第八站： 中野

　　文化新大陆

　　第九站： 高圆寺

　　文学舞台上的青春与梦

　　第十站： 阿佐谷

　　飞越时空到北京

　　第十一站： 荻洼

　　品尝老东京

　　第十二站： 西荻洼

　　用摇滚来烧烤

　　第十三站： 吉祥寺

　　东京梦

　　第十四站： 三鹰

　　走访文人散步道

　　第十五站： 武藏境……

　　向西前进

　　第十六站： 西国分寺／国分寺

　　月台上的传统风味

　　第十七站： 国立

　　在富士山脚下

　　第十八站： 立川

　　静止在一八八九年

　　第十九站： 日野／八王子

　　这里不是东京

　　终站： 高尾         

 

　　序

　　我为你画的东京地图              

　　新井一二三

　　有一本书，我想为你写，是关于东京的。

　　也许，你已经来过东京一次。跟着旅行团走了台场、浅草、迪斯尼乐园。

　　也许，你已经来过东京很多次。自己逛了银座、六本木、神田神保町。

　　也许，你还没有来过东京。

　　无论如何，你不可能知道东京的全貌；因为这座城市实在很大。

　　即使是土生土长的本地人，亲身经验过的东京大概也只有几分之一而已。除了家住的地方，学校、公司的所在地，几个大家常去的闹区，如新宿、涩谷、原宿以外，对这一大块土地，恐怕相当陌生。

　　比如说，我，一个生于斯长于斯的东京人，前后做了三十年的东京市民。可是，连第一次来观光的外国游客都去的地方，像台场、迪斯尼乐园，我却一次也没去过。

　　“你的兴趣很偏激吧？”我听到了你说。

　　确实有所偏激。

　　不过，你问问常去台场、迪斯尼乐园的东京青年到过神田神保町没有。我估计，人家十之八九会瞪着眼睛反问道：“请问，那是甚么地方？”

　　迷宫都市

　　建筑史家阵内秀信说，东京是“迷宫”。我觉得这比喻满恰当。

　　东京的马路，没有一条是直线走的，反而像蜘蛛网那样，蜿蜒却互相连接，让人容易失去方向感。

　　例如，离御茶之水车站不远，被老一辈文人喜爱的山之上饭店后面，有地下葡萄酒吧门口的地方，隔着坡道是锦华公园，从中间走下来，应该到骏河台下十字路口，往右拐就是神田神保町书店街了。可是，我每次在那里，都忽然迷起路来，神秘地忘记何从何去，不敢相信自己至少来过一百次。原因很简单：斜坡上去，转进另一条斜坡走下来，再拐弯到斜行路，简直蒙眼转了几次身子一样，正常人也不可能保持方向感的。

　　好不容易走到了骏河台下，沿着靖国通，往西走一段应是书店街，往东走则该有滑雪板店街。然而，站在十字路口，两边都望不到的，因为这条马路的形状好比是从洞穴里蜿蜒出来的长虫一样……

　　不管是长期居民、新来者还是外地人，随便上街走东京小路，很容易迷失的。连出租车司机都会。尤其在住宅区单行道特别多，拐来拐去，每次回到同一个地点，总出不去“迷宫”是多么恐怖的经验！

　　黑箱般的地铁网

　　巨大“迷宫”的居民一辈子不知东南西北。从城中一个地方，移动到另一个地方，大脑也不一定认识到相对方向。

　　在一个地方下楼梯搭地铁，到另一个地方下车出来，中间都在地下隧道里，根本不知道自己到底往东，往南，往西，还是往北走了。

　　东京地铁网越来越发达，越复杂，越混乱。有些车站作几条线的交叉点，本来是为了乘客换车方便；然而，实际上，月台和月台之间往往非常远，走了十分钟都到不了。这么一来，令人怀疑是否坐车过去快些，但该坐甚么车去呢？我现在究竟在哪里？

　　这样的地铁简直跟“黑箱”一般；人们只知道起点和终点，犹如化学实验的起因和后果，关于过程却完全是“？”。

　　到了目的地站后，看着门牌找地方几乎不可能。这里没有“××街××号”那样简单易懂的地址，而永远是“××区××町×丁目×番地×号”。如果光凭地址看地图，找到了要去的地方，你保证会赢得本地人的赞扬。

　　所以，在东京，不仅是出租车司机，连邮差都常常迷路。怪不得，卫星全球定位系统一上市就普及得异常快。

　　个人化地图

　　巨大“迷宫”的居民，在脑海里，都有张个人化的地图。

　　比如说，住在目黑、在涩谷上班、晚上约朋友去六本木玩、周末回世田谷父母家去的女职员。她脑海中的东京地图，大概只包含市区西南部的一块而已，大约才三十平方公里。对她来说，东京北部的板桥区、足立区等，几乎不存在一般，简直跟北海道、冲绳一样遥远，一辈子没有机会去都说不定。

　　总面积达二千二百平方公里的大都会，实际上是无数张个人地图拼接、重迭而成的。

　　所以，你来东京，即使是四天三夜，也最好有一张地图。

　　很多朋友从外地、外国来这里。我总觉得，只要自己有足够的时间和资源，很想带他们在我的个人地图上走走。可是，我现在明白，时间和资源永远不够，乃宇宙定理。于是想到写这一本书，给你当参考。

　　随身携带两种地图

　　大“迷宫”的居民认识方向，不可能凭蜘蛛网般的马路。反正，市区公路常常堵塞，自己开车或叫出租车总不如搭电车、地铁方便。于是在东京，最常见的公共地图为两种铁路图。

　　第一种是地铁路线图，所包含的范围基本上跟市区界限(东京二十三区)一致；用十三种颜色标志着十三条地铁的路线。丸之内线涂成红色，东西线涂成粉蓝色，银座线涂成黄色，日比谷线则涂成灰色……；这些颜色长期固定，对东京居民特别熟悉。

　　这张地图看起来很像电路，乃人们在大都会这个精密机器内部移动时候，必须理解的一套密码。除非你经训练能够在脑袋里，自动连接特定的颜色和相应的路线，否则看着图也很难迅速找到要去的地方，因为车站特别多。

　　第二种则是地面上设的 　各线以及各家私铁的路线图。东京人认识方向时候用的就是这一种。毕竟，在看不到天空的地下隧道里，不可能知道东南西北，除非你母亲是鼹鼠。天上有了太阳，能看到外景，就好说话多了。

　　你在东京单独上街，最好随身带有这两张交通图。

　　小狗型都市

　　现在，概说一下东京地理。

　　东京是一千二百万人生活的大都会。跟其他国家的首都比起来看，比北京、纽约、伦敦都多出六成以上。

　　总面积达二千二百平方公里；东西大约有九十公里长，南北则有四十公里宽。本地小朋友学故乡地理时，老师告诉他们说，东京的地形是“头在西边，尾巴在东边的小狗型”。

　　市区占小狗的下半身，以皇居(原江户城堡)为中心，一共分为二十三个“区”(千代田区、中央区、港区、涩谷区、新宿区……)，大约八百万人居住。小狗躯干部则为郊区，分成二十六个“市”，人口日益增加中。它头部主要是山林；这儿和南方海面上分布属于东京都的五个“町”和八个“村”。

　　不同特色，不同文化

　　前边提到的第二种交通图，除了“区”部以外，还包括西郊“市”部(用旧地名，亦称为多摩地区)，以及东邻千叶县、北邻埼玉县、西南邻神奈川县。

　　日本首都圈，往往简称为“一都三县”，指的就是东京都以及三个邻近县，总人口达三千万。看第二种交通图，就容易理解：从整个首都圈，人们每天搭各条铁路往中心区——全国政治经济的心脏部——上班、上学。他们白天的活动主要靠第一种交通图上的地铁网。到了晚上，大家又坐四通八达的铁路回周边地区去。

　　虽说一样是首都圈，但每条铁路沿线都有不同的居民文化；除了各地独特的历史外，另一个原因是各私铁公司开发了沿线的郊外住宅区，公司老板当初的想法至今反映在各住宅区的风格上。

　　比如说，由涩谷向西南通往横滨的东急东横线、田园都市线沿线，充满着明朗、洋气的中产阶级气氛；因为横滨是早年的开放港口，好比是日本的上海，外国事物进来得比东京早。至今东急沿线保持着“摩登”的印象，常作流行连续剧的背景。

　　再北边一点，由新宿通往箱根温泉区的小田急线，则有高尚华丽的教育气氛，因为沿线有成城学园等标榜自由主义的私立学校。同样由新宿往西的京王线，虽然也有教育气氛，但是比较而言刚健质朴。

　　西武新宿、池袋两条线的形象则低调得多。除了西武狮子队棒球场和游乐园以外，沿线没甚么特点，主要为学生、单身上班族提供廉价住宿。

　　至于由池袋往西北的东武东上线，以及由浅草往日光的东武伊势崎线，在其他地区的东京人看来，是农村人来首都时候利用的铁路。沿线风气保守加上土气，地价、房价也相当便宜。最近，一部分东武列车开始经过地铁网络开进东急线轨道上去，由于双方的沿线文化非常不同，两边居民都感到非常别扭。

　　这里提到的东急、小田急、京王、西武、东武各公司，除了办铁路、开发住宅区以外，也都经营百货公司和超市。沿线居民每天在站前超市买东西，周末坐电车到总站逛大楼内百货公司。

　　各沿线居民平常利用的商店不同，结果打扮出来的风格也不一样，因而进一步加强各线生活文化之间的区别。

　　日本第二城市大阪也有同样情况。阪神、阪急、近铁、南海等各私铁沿线地区的气氛都非常不一样，各有各的特色。

　　生于中央线，长于中央线

　　我的个人地图上，有橙色的横线条，乃jr中央线轨道。我的东京是沿着这条铁路细长分布的。

　　中央线的起点是东京站，以横倒  字形穿过市区后，由新宿一直往西到高尾，乃总共有三十二个站的通勤路线。全长达五十三点一公里，其中二十四公里(中野—立川)是用尺画的一条直线；在全日本是仅次于北海道室兰本线，第二长的直线铁路。

　　日本有首儿童歌曲叫《铁路永远延续》。中央线的轨道也并不是到了高尾就结束的，反而是经过甲府、松元等地，一直延续到名古屋去。不过，东京人所谓的中央线，只包含橙色“快速”疾驰的五十三点一公里而已；至于长途列车走的部分，则称为“中央本线”。

　　是以前的日本国有铁道(      )，一九八七年私营化以后才叫作    。不过，中央线最初也是私铁公司甲武铁道，一八八九年在新宿—立川间设的路线，直到一九○六年才被国有化的。

　　也许跟早期历史有关，中央线至今有与众不同的风格。比如说，出版、影视界很多公司、工作室都选择设在这里。江户时代的官方学问中心地(御茶之水)，明治以后继续吸引了各时代的文化人，二十世纪后半曾作对抗文化的首都，至今保留着波西米亚文化气息。

　　我偶然在沿线出生长大，直到今天还住在沿线。每次搭橙色列车往中心区，都从车窗看到三十年前毕业的小学。老公从大阪来了东京，做了沿线居民以后，沿着铁路搬来搬去，二十多年没有离开过这条线。

　　中央线只不过是全东京的几分之一，我都不敢说有代表性。然而，谁也不能否定中央沿线是个挺有个性的小区，长期居民形成了一种文化族群。

　　我想在这本书里给你介绍的，就是中央沿线的历史、文化、生活。

　　很对不起，时间和资源不允许我带着你慢慢走。不过，看了这本书，只要买一张车票，你都应该能够发现你自己的中央线，个人化的东京。

　　好吧，我们现在就开始！

　　书摘

　　第二站： 先来填饱肚子吧！

　　○ 吃饱喝足的美食极道： 荞麦面、咖啡、炸馒头、鸡肉锄烧、火锅。

　　○ 悠闲散步去： 万世桥、靖国通。

　　老东京口味

　　橙色中央线快速一离开东京站，两边就看到机关公司的灰色大楼。

　　我喜欢左边窗外，红字标志的东京国际邮政局。每次看到都一定想起，好多好多年以前，这世界还没有网络以前，为了跟全球旅行中的朋友联络，寄航空信到各国首都的国际邮政局去，c\o Postmaster。

　　细长而周围有蓝红斜条，印着PAR AVION的航空信封，好久没看见了。当年，它显得多么好看，比普通信封高人好几等似的。

　　一过首都高速公路都心环状线，窗外景色马上变化。密密麻麻数不清的中层大厦上，看到各种各样的广告牌： 餐厅、酒吧、小钢珠店、便利店、高利贷、英文学校……

　　已经到了皇居美观地区外。这儿是小职员上班的地方。

　　很快，列车将停在第一个站神田了。

　　东京—神田之间的距离，才一公里多而已。但是，两个站附近的气氛，可以说正相反。

　　跟官派丸之内不同，神田自从江户时代一贯是老百姓生活的地方。锻冶(铁匠)町、乘物町、绀屋(染蓝坊)町等，车站附近的地名显示这里曾经有各行匠人的工作间。

　　你若对老东京口味感兴趣，请一定在这里下车，因为有“神田食味新道”，乃特级老字号食肆集中的地区。

　　“横纲”级老饕

　　由神田火车站北口出来，往前(西北)走三百米，经过须田町一丁目红绿灯后，继续往前走一段，左边的三角地，就是神田食味新道了。

　　松屋(Matusya)： 神田须田町一丁目十三番地。

　　沿着大马路靖国通往左(神保町方向)走几步，有十九世纪中明治初年创业、现由第三代老板经营的荞麦面店“松屋”。这儿是已故历史小说家池波正太郎曾常光顾的地方。

　　池波是日本文坛上特有名气的美食家，能够跟谷崎润一郎相比的“横纲”级老饕。他非常喜欢神田须田町、淡路町一带(旧地名为连雀町)，因为这里在第二次世界大战中没有遭到空袭，至今保留着好几家老字号食肆，在东京市区算是奇迹般的例外。古老的木造房子充满魅力，所供应的饭菜又特别正宗，让现代人品尝到十九世纪东京的口味。

　　一九二三年在东京浅草出生的池波，小学一毕业就在日本桥茅场町的股票行当了徒弟，十几岁开始跟伙伴一起来连雀町享口福。他当年常光顾，并留下了不少人生插曲的馆子，大多仍然在经营中。

　　旧地名连雀町，取自“连雀”，即藤制背包，乃古时商人为运输商品而用的。显而易见，今天的神田食味新道两百年前是藤匠集中的地方。

　　连雀町这地名，今天在东京西郊三鹰市也有。一九二三年关东大地震发生时，房屋塌下来非得往郊区搬走的老居民，出于怀念，将新住所命名为连雀町。可见，他们对故乡神田的感情多么深。

　　老字号荞麦面店： 东京人的点心

　　池波曾在一本书里写过：“著名食肆附近一定躲藏着一家好店。”他爱光顾的松屋就是好店的例子。至于著名食肆，则不外是北边两条街上的神田薮荞麦了。

　　跟普通民房般的松屋不同，“薮荞麦”是有围墙、有大门、有庭院的大铺子。每天正午，好多辆黑色高级轿车送主人来用餐。

　　着实壮丽，但是，千万不用给吓坏。毕竟，这儿是自从江户时代老百姓居住的神田，而且荞麦面是江户——东京人的点心。也许有人嫌吃不饱，但价钱却贵不到哪里去。

　　说实在，若你在东京只吃一次荞麦面的话，薮荞麦是最好的选择。既能吃到美味，又能享受到江户文化的精粹。薮荞麦的牌子，你在日本各地都看得到。然而，总字号只有东京几家而已，其中“神田薮”又是最有名的一家。

　　单独旅客也不用怕，因为荞麦面店是日本人要独自吃饭时的首选。顾客中单独客人并不少。而且这里有英文菜单，跟日文的对照看，应该不难自己叫菜的。

　　日本荞麦面店是大白天都可以喝酒的地方。尤其坐在环境这么好的馆子里，不喝太可惜了。不妨先叫一樽清酒(七百三十五日元。有一百八十毫升，带小碟酱菜当下酒菜)。慢慢喝着看庭院风景，感觉定会蛮好。

　　这家店的老板娘，跪坐在收款处，传达客人点过的菜给厨房听时，用歌舞伎演员说台词般的特殊发声。众伙计送客人同时喊出“谢谢光临”也颇像在演古典群像戏。看起来真有趣。

　　至于主食，还是非得吃招牌“蒸笼荞麦面(Seirou soba)”，乃冷面蘸佐料吃的。一份六百三十日元。有些人叫两三份。反正，吃多少也吃不饱。但是，那爽快的口感，吃过了一次，保证一辈子也忘不了。

　　风流甜品店

　　不知怎地，白天饮酒容易喝醉。由薮荞麦出来，能休息一会儿的地方，有两个选择。

　　要想喝咖啡的话，对面就有“肖邦”，彩色玻璃好浪漫，整天提供浓郁咖啡。要走和风路线，则可以去南边一条街上的“竹村”。

　　竹村卖的都是日式甜点，其中炸馒头(四百三十日元)为池波正太郎推荐的佳品。

　　在他写的通俗历史小说里，这样的甜品店不是女人小孩去的地方，而是好色男人带红颜知己去休息的风流场所。犹如在一些国家“理发院”是风化店的别名，在旧时江户，“红豆汤铺”拥有钟点房的功能。

　　不过，那是好久好久以前的事了。今天光临竹村的，很多是正经的中年池波书迷；当年的暧昧风气早就没有了。

　　神田食味新道另外有鸡肉锄烧店“牡丹”、鱼火锅店“伊势源”等专卖老东京风味的馆子。

　　还有，十九世纪末创业的西式点心店“近江屋洋果子店”，以文豪夏目漱石都曾吃过的“搔扬(kakiage)”即炸肉饼闻名于世的和式西餐店“松荣亭”等，均是可爱老铺子。

　　你来这里，不用事先打电话订位，不如在小巷里，随便走走看看，慢慢决定先去哪里，然后要到哪里。

　　肖邦(Shopan)： 神田须田町一丁目十九番地。

　　神田食味新道简直就是老东京风味的主题公园。强在它不是后人特地设计的，而是历史自然留下来的。

　　喜欢美味和怀旧气氛的人，绝不能错过了！

　　现在，你走回神田站继续坐中央线？还是渡过万世桥，往秋叶原计算机OTAKU城去(五分钟)？或者由松屋一直沿着靖国通，经过滑雪板店街，往神保町书店街去(大约十五分钟)？

　　你的东京散步，已开始上个人轨道了。