王彬：南方的寺庙与和尚

　　玉佛寺印象

　　玉佛寺在上海静安区，门口摆着一长溜卖花的担子。白的粉的红的，纤细的花朵清一色只有晚春的雨滴那样大，也许还要小一点，飘逸着一种空灵的香味。去玉佛寺的人往往买上一两束，供在香案上。我很想知道那花的名字，问一位卖花的妇女花的名字和价钱。大概是两毛钱一把，花名当时就忘掉了。

　　去玉佛寺要买5毛钱的门票，上楼瞻仰玉佛寺还要收5毛钱。上海的玉佛和北京团城的玉佛相比，颜色发青而暗，远远不及团城的那样光润莹白，雕刻得也不如北京的好，但却另有一种风光。玉佛供在二楼，铺着厚厚的地毯，挂着红丝绒窗帘，瞻仰的人只能隔着一段栅栏顶礼膜拜，也许因为檀香的缘故，给人一种压抑的感觉。

　　玉佛寺的香火很盛，拜佛的人把一尺长的红蜡烛插在大殿外面的供台上，呼呼地烧。在大殿里烧蜡烛，只能交给和尚，由他点着了插在香案的供台上。后面的顶前面的，烧香的人多，顶替的也就快。山不转路转，有时供上还不到半分钟，就撤下来，插上一只新蜡烛。

　　在玉佛寺，法物流通处有两个地方，一个供应外宾，一个对内，供应一些和佛教有关的小工艺品。其中《佛教念唱集》最受欢迎。在一座塑有五十三参的大殿里，有几个老太太唱歌似的学着哼哼。礼佛唱赞也要讲点艺术哩。然而去玉佛寺的人也并非都是这样热闹，我看见一个老太太坐在大殿的门坎上，穿着玄色的长袍——玉佛寺出租的，肩上斜挂一只蓝色布包，布包的带很宽，叠着金锭和银锭。老太太老态龙钟，但是叠得却很麻利，叠好了就放进挎包里，看着她那虔诚的神态，我忽然升起了一股微妙的悲怆之情。玉佛寺给人做冥寿，老太太叠这些金的和银的纸锭是为了祭奠她的哪一位亡人呢？

　　玉佛寺最吸引游人的，还有大殿前面的那只铜香炉。据香炉上面的铭文记载，铸于佛历一千九百四十九年，上面雕刻着两副对联：“香云缭转腾空际，花雨缤纷散座禅”；“陶熔世界天边劫，成就金刚不坏身”；口气不小。

　　广福寺杂记

　　太湖三万六千顷，顷顷皆作琉璃色。“三万六千顷”形容太湖之大，“琉璃色”说明太湖的颜色。太湖也确实雄浑浩渺，前人用“包孕吴越”四个字来概括，那真是贴切不过了。然而，历史上，太湖曾是吴越两国争夺的战场，战士的血把三万六千顷湖水都染红了。

　　从无锡去太湖游览的人，一般从鼋头渚开始，到广福寺结束。广福寺有菩萨也有和尚，和尚在这里主持一切。逛庙的人很多，老远的，便闻到一股香烟缭绕和灰烬的味道。我们去的那天，正是细雨霏霏的时候，烟雾和灰烬都透出一种湿淋淋的寒意，追逐着萧萧雨丝一阵一阵逼压过来。

　　广福寺的门票是一角钱。卖门票的是和尚，收门票的也是和尚。在北京，这种任务，只有俗人干，和尚们是不肯担一点肩胛的。广福寺并非不大，有殿也有厅，连在一起，拥挤着四大天王、如来佛、地藏、韦陀，联带着关云长凤眼长髯，也被拉进做陪衬。相传他因为护卫智顗国师的缘故，被隋炀帝敕封为什么伽兰菩萨。智顗是陈、隋时人，18岁出家从慧思受业，后来跑到天台山，结草建庵，讲经9年，成为天台宗的开山之祖。把他和关羽放在一起，怎么想也有点关公战秦琼的味道。好在宗教本身就不乏乱点鸳鸯谱。至于关羽怎样救护了智顗我不得而知，只知道他和普净的关系。普净是《三国演义》里的一位和尚，在书中出现了两次。一次是在第二十七回，在沂水关救了关羽的命，一次是第五十回以后，说关羽被孙权斫了头颈，一缕忠魂不散连呼：“还我头来！”后来，被普净点化。普净说了些什么呢？他说：“然则颜良、文丑，五关六将等众人之头，又将向谁索耶？”这其实没有一点佛教味道。佛教是讲业和轮回的，前世造因、后世受果，按照佛教的说法，那应该说关羽前世造了什么因才对。而普净这里所言，则是“己所不欲，勿施于人”的一套儒家理论。

　　“佛像是新塑的，还是过去遗留的？”我问一个坐在殿里值班的老和尚。

　　“过去的都打碎了。”他不愿用“文化大革命”这几个字，说罢微微闭上眼睛。

　　广福寺的香炉上面印着“广种福田”四个大字。广种福田，从佛教的角度，自然是皈依佛门，希望天下的人都削发披裟，这当然是和尚们的一种奢望。

　　广福寺的周围还有一些景致很好看。一是寺前的小南海，为普善和尚募化所建，供应素菜素面，颇有丛林风味。再一个是寺后的华严精舍，传说明代末年，杨紫渊在这里隐居读书，曾经存有他使用过的一件兵器——铁鞭，可惜早已失落了。田汉先生游览太湖时到过这里，作诗纪行：“方从南海叹遗珠，又对斜阳看太湖。一片天风吹细柳，万顷骇浪吻长庐。老僧勤向名媛笑，词客偏寻怪石呼。忽忆故人柳叶下，盈盈红泪湿罗襦。”

　　但是，我总觉得广福寺一带的环境还是逼仄了一点，老树幽篁，尽古朴而少宽广，要观览太湖还是得去鼋头渚或者光明亭的。佛教有句偈语，纳须弥于尘芥。换句话，在一粒砂尘里也蕴藉着一个纷纭熙攘的大千世界。与气象万千的太湖相比，广福寺真不啻苍海烟波里的一粒微尘了。

　　龙华寺的佛事活动

　　来到龙华寺才知道，有上海市，还有上海县，龙华寺就在上海市与上海县交界的地方。

　　龙华寺给我的第一个印象是名人题写的匾额很多。弥勒殿正面的“龙华古寺”，是赵朴老写的，后面是启功先生的墨宝。再后面的大殿则挂着唐云手书的匾额。这些匾，一律都是扁狭的长方形，光溜溜的没有任何装饰，黑底金字，似乎不那么协调。

　　龙华寺很热闹，和尚们也很活跃，我看到不少佛门活动的通知：三月初三，龙华古寺举行弥勒佛涅槃纪念日；四月初一至初五，敦请本寺大和尚明畅讲经……名堂很是繁多。

　　龙华古寺出售素面，可惜无缘随喜，不敢置一辞。据说，玉佛寺素菜味道极佳。不能吃肉，和尚们当然只有在素菜上下功夫。其实，东南亚的和尚们是从来不忌肉食的，道理很简单，那儿的和尚不事劳动而托钵，依靠俗人供养，俗人吃什么，他们自然也就吃什么。但一般来说，做了和尚却不忘肉味，要算是六根不净了，这在戒律上是不允许的，花和尚例外。不能吃，而又想尝试一下，这是个矛盾。怎样解决呢？听说，玉佛寺的和尚能做一种素莱，有一股很浓厚的蟹黄味，蟹是生灵，吃蟹是不可以的，于是和尚们想到了这种解决戒律与现实之间矛盾的折衷办法。

　　龙华寺素面的味道虽然没有尝到，但卖素面的规模却是领教了，整整一个跨院，都在出售素面，熙熙攘攘。在龙华寺，和尚多，俗人更多，我说的不是游人，而是指工作人员。在每座大殿里，和尚与佩戴红袖章的老先生，往往是一一配对，有几个和尚就有几个俗人，对着菩萨发呆。

　　龙华寺的菩萨都是这几年重塑的，塑得不错。在后面的三圣殿，如来、弥勒、大势至都已经塑好，只是没有装金。故而在大殿里面的圆柱上贴着“装金功德，随缘乐助”。我见到两个农民，一个五十来岁，一个三十啷当，跑到和尚那儿，解囊输金。那个五十来岁的老农把一张5元和几张两元的叠好，我以为这都是准备向佛门输诚的。谁知，他只把两元钱交给和尚。那和尚也高兴，眉开眼笑，打开化缘簿子，请他们签名。三十啷当的用毛笔在乐助一元栏上，写下他们的姓名，歪歪扭扭，一个姓陈，另一个记不清了。和尚掏出两张龙华寺说明，送给他们。

　　在龙华，一切佛事活动都和金钱挂上了钩。放焰口要钱，念经自然也要钱，请和尚诵经的费用要根据经数与和尚的人数而定。经部多，和尚多，钱也就多。

　　从归元寺到长春观

　　归元寺在汉阳，是武汉三镇的名刹。归元寺的建筑，依我们见惯北京寺院的人看来，实在寒碜得很，不过一门一殿，还有一个跨院，立着一座藏经阁，供奉着一尊玉佛。与北京团城的玉佛相比，也不过差那么几分，只是质地略微发涩，然而比上海的似乎要清莹些。玉佛是1935年从缅甸运来的，僧人们叫做“请”。前几月，我在北京市社会科学院座谈，有人对团城玉佛提出疑问，怀疑它是否来自缅甸。我很希望他能来这里看一看。这几尊玉佛如出一手，典型的缅甸风格，妩媚得很，渊静着一种女性端庄的美。

　　归元寺的建筑一般，山门的大脊都有些下陷歪扭了——武汉古建筑的屋脊都有些塌凹走样，但大雄宝殿的两副对子，却耐人寻味：“教有万法，体性无殊，不可取法，非法，非非法”；“佛体一乘，根源有别，故说下乘，中乘，上上乘”。这是外面的。里面的金柱上还悬挂一副：“世外人法无定法，然后知非法，法也”；“天下事了犹未了，何妨以不了，了之”。去过四川的人说，峨眉也有一副，可知此对并非归元寺所独有。藏经阁也有一副“见了便坐，做了便放下，了了有何不了”；“慧生于觉，觉生于在，生生不是无生”。

　　归元寺也有一个五百罗汉堂，很残败了，黑黝黝的，金漆只剩些残光。不过，归元寺前面的一池方塘，倒蛮有些诗意。淡灰而粗滞的石条深深地围拢着暗暗的绿色的水波，浮着几茎残萍，大概也有鱼，我感到了那水的呼吸。归元寺现在是一座公园，还有很大一片山林可玩。我因孤独，一时心绪不佳，懒得去了。

　　回来的路上，顺便去长春观转了一转。守门人是两位上了年纪的女道士。问她们长春观何时恢复的？“9月26日。”恢复时间还不长呢。长春观过去很大，后面是葱笼翠绿的山丘，现在只残存一座大殿供奉老子，陪奉着庄、尹二位先生。在我的印象里，道观自然少不了女道士——读过《聊斋志异》中的一篇，主角就是叫妙常的，风清月白自有一种风流韵态。我很希望看到这样的女道士，但是，只在大殿见到两个男性的道人，一老一少，愣在椅子上，不停地磕瓜子，皮吐了一地。