嘎尔寺又叫“嘎日寺”，藏语全称为“嘎日念庆松却求楞”，意思是“嘎日念庆菩提法洲”。寺院据说有1150多年历史，在吐蕃时代就已存在，明朝时成为一座周巴噶举派寺院。
　　寺院分上下两寺，最初修建下寺，称为“母寺”，坐落在嘎日念庆山腰下的平地上，原建有称为“文顶颇章”的大经堂，是一座48柱的宏伟建筑物，有上下两层。上寺有一座6柱的经堂，坐落在嘎日念庆山山顶石崖间，称为“僧格囊宗”，意思是“狮子天寨”。
　　寺院1958年关闭，“文革”中被毁，1980年代重建。
　　嘎尔寺现有嘎日念庆、嘎门吉、囊绕三个活佛系统。最大的活佛嘎日念庆仁波切常驻美国，现寺院主持是嘎门吉系统的明久活佛，他出生于1940年。
　　寺院管家桑丁朋措先陪我们参观了下寺。在大经堂后面的佛堂里，我意外地看到香港影星邱淑贞的照片。桑丁朋措说邱小姐是寺院的供养人，曾布施修缮了佛堂。朋措管家还介绍了其他一些供养人，他们都有照片或是手迹在佛堂里。这些供养人大多来自港台东南亚地区，都是行业里的知名人物，同时对佛十分虔诚。
　　在朋措管家的陪同下，我们到大经堂上面活佛的禅房里拜见了令人敬仰的明久活佛。朋措管家为我准备了哈达，使我能够按照藏族人的仪式对活佛表达敬意。
　　明久活佛非常慈祥、和善，让人感到亲切。明久活佛是我在玉树拜见过的年龄最大的活佛，他苍老、苍白，身材瘦弱，却是春天杂多县“虫草事件”中最起关键作用的角色。明久活佛当时正生着病，他不顾自己的身体，连夜从嘎尔寺出发，第二天一早就赶到了杂多，及时制止了事件的恶化。
　　我看着活佛现在安详地坐在禅座上的样子，想象着这样一个单薄消瘦的身躯，是怎样抵挡了众多失去理智的藏民的愤怒，将他们像迷失的羊群一样带回家乡的？我跟活佛谈起这件事，活佛并没有多言，只说了一句：
　　“百姓的日子很苦，政府应该爱护他们。”
　　明久活佛是解放前认证的活佛，建国后他受到极不公正的对待，1958年后坐了20年的牢。但我在明久活佛的脸上看不到一丝仇恨和怨尤，有的只是慈悲与智慧。
　　我提出为活佛拍照，活佛同意了。我趁活佛同管家说话的空档拍了一张，等我想跟活佛拍合影时，相机却显示“更换电池！”的字样，拒绝工作。我赶忙从包里取出新买的电池换上，但才一启动，机器又让更换电池。如此反复数次，所有的电池都不能带动相机。偏巧杨科长拿着的武装部的相机又没有带来闪光灯，屋里光线不足，那部相机死活按不下快门。
　　正在大家手忙脚乱时，我忽然像得到神示，幡然醒悟：这也许是天意，要教导我人生没有完满，愿望也不可能事事实现，我必须学会珍惜，然后接受遗憾。我请董政委他们停止忙碌，说我不拍了。我不想让明久活佛等候太久，那样对他不敬。我已经拜见了活佛，对他表达了敬意，也接受了他的祝福，这就足够了。
　　——况且，我还拍了一张活佛的照片。
　　我们拜别活佛出来，上到二楼房顶突出的阳台上。站在这里，嘎尔寺的山色美景尽收眼底。这些年，我走的藏区算不少了，拜访过的寺院也很多，嘎尔寺却是我所到之处景色最美的一座寺院，让人有处身世外、置身天堂的感觉。来的途中，我还因为道路艰难而认为寺院选址不好、太过闭塞呢，现在倒是体会嘎尔寺所以美妙神幻，恰恰因为它藏在深山、路途遥远啊。
　　此刻能获得这样的美感，这一路的艰难非但值得，简直是必须的了。
　　远处的山坡上有一些动物在行走，因为远看不清它们的眉目。董政委又遗憾起没带望远镜，并为之前电池的事再次向我道歉。我诚心要他不必介意，完美不一定是圆满，这趟旅行我觉得很完美，这就足够了，能不能留下“物证”不重要。
　　说着，我习惯性地拿起照相机，——可它居然又可以工作了。我嗬嗬地笑起来，更加相信了这一切波折与顺遂都是神明给我的赐予，是祂刻意送我的礼物。
　　这时，明久活佛也从屋里来到平台上，他很客气地要我们去接待室再享用些茶点。董政委见状，示意我再提出跟活佛合影，他指着杨科长胸前的照相机，意思是那家伙也能拍了。
　　我摇摇头，谢绝了政委的提醒，礼貌地“放走”了明久活佛，请他不必操心我们。活佛离开后，董政委问我为啥不跟活佛合影，我笑着说了一句挺迷信的话，我说：
　　“这是天意，我必须尊重。”
　　没有和活佛合影的缺憾，也许正像这一路上我错过的其他许多精彩画面，反而更让我记忆深刻，想起来心里还有种隐隐的疼。佛教讲“舍弃即是获得”，以前死活不懂，觉得获得才是获得，攥在手里的才叫做有。此刻，我却悟到：怎么样都是获得，包括舍弃和缺憾，它以“空”的形式成为你的所得。
　　没有“空”，怎么盛得下“有”和“情”呢。
　　我调出相机里之前给明久活佛拍的照片，发现它非常好。活佛背对窗户坐着，阳光从外面照到活佛的身上，使他像一个发光体。活佛还笑着，整个人发散出仁慈、神性的光芒。
　　那张照片也是我玉树之行中最喜爱的画面之一。
　　我们离开下寺，沿山路往上寺方向走。途中，在一处向外生长的山崖前，依山建有一排非常简朴的房子。说起来，房子只能算“半排”，因为一半的墙壁就用的是山体，只在靠外面的一侧用木石垒砌起一面带窗户的房屋。我好奇，从山根儿底下一个不及一人高的洞口钻进去，却发现这是寺院的一个“养老院”。
　　养老院里被隔成许多低矮的小间，每一间只有两三张床那么大，也差不多摆了这么多，床很破败，上面堆着肮脏破败的、看不出眉目的被褥，里面蜷缩着一些面目极老极丑的人。他们瞪着奇怪的眼睛看着我，好像我是魔鬼，或是一块羊肉。我心里惊悚，硬着头皮走了两三间房子，还是撑不住，转身“逃”了出来。
　　我不是一个勇敢的人，对太残酷的事情缺乏勇气面对。我想叫来永登，陪我再进养老院里一趟，跟住在里面的人聊聊天，问问他们的生活，终究没有足够的冲动，还是放弃了。
　　从外面看，嘎尔寺的养老院是我见过的规模最大的一处，沿山崖一溜过去，上下两层，光窗户就有四五十扇。照这样推算，里面差不多容纳了近二百人。尽管我不怎么愿意深入进去，但知道这里是那些年老者或无家可归者可以得到的最好住所，心里还是感到安慰和感动。

　阳光从窗外照到明久活佛的身上，使他像一个发光体。活佛还笑着，整个人发散出仁慈、神性的光芒。